Просмотр полной версии : Фотики бьются током
При подключении к компу через USB-порт фотоаппараты стали биться током:001:. Кому кирдык - фотикам, компу или мне:065:, и почему так получается, что-то сломалось?
А компьютер у Вас заземлен, подключен к заземленной розетке?
Компьютер включен в сетевой фильтр, на нем заземление есть. А сам фильтр включен в розетку без заземления.
Просто раньше работало все нормально, со старой мыльницей. Потом появилась зеркалка, как первый раз подсоединила - и сразу током начало бить. Сейчас подключила мыльницу - теперь и она этим заразилась:065:.
А компьютер у Вас заземлен, подключен к заземленной розетке?
где ты видел дома контур заземления? :001:
где ты видел дома контур заземления? :001:
У меня ВСЕ розетки с заземлением. Более того, бОльшая часть потолочных светильников тоже подключена с заземлением. Кроме того, к контуру подключена и ванна и полотенцесушитель :) И это правильно.
У меня ВСЕ розетки с заземлением. Более того, бОльшая часть потолочных светильников тоже подключена с заземлением. Кроме того, к контуру подключена и ванна и полотенцесушитель :) И это правильно.
либо псих либо... :)):)):))
p.s. таких 0,00000000000000000000000001%
либо псих либо... :)):)):))
p.s. таких 0,00000000000000000000000001%
Просто дом новый - сейчас это обязательное требование при строительстве. ;)
Точно так же как и наличие централизованных (выведенных на пульт и систему общедомового оповещения) и автономных датчиков пожарной сигнализации, пожарного рукава (миниатюрного, но достаточного) в туалете и прочих мелочей безопасности.
Я, конечно, извиняюсь, но может кто по сути еще выскажется:008:?
А по сути и говорим, компьютер требует заземления, скорее всего у Вас неполадки с компьютером, если точнее с блоком питания. Пилот, подключенный к обычной розетке без заземления, сам без заземления. То, что у него есть заземляющие контакты ни о чем не говорит, кроме как о конструктиве и потенциале пилота. Все.
Просто дом новый - сейчас это обязательное требование при строительстве. ;)
На худой конец можно и на нуль пустить заземляющий провод, понятно, что не ахти как хорошо и далеко не заземляющий контур, но лучше чем ничего.
А по сути и говорим, компьютер требует заземления, скорее всего у Вас неполадки с компьютером, если точнее с блоком питания. Пилот, подключенный к обычной розетке без заземления, сам без заземления. То, что у него есть заземляющие контакты ни о чем не говорит, кроме как о конструктиве и потенциале пилота. Все.
Спасибо! :flower:
Нужно заземление на розетке, правильно? А как проверить исправность БП?
В старом доме я заземление пилота на батарею центрального отопления кинул :)
Тоже не ахти, но током больше не било...
Спасибо! :flower:
Нужно заземление на розетке, правильно?
Правильно, надо с этого начать. Если поможет, а компьютер работает без сбоев, на этом успокоиться. Заземление или зануление должны убрать симптоматику.
На худой конец можно и на нуль пустить заземляющий провод, понятно, что не ахти как хорошо и далеко не заземляющий контур, но лучше чем ничего.
а самое главное - никакой гарантии, что после отключения электричества там не появится фаза.
у меня под окнами недавно оборудование в трансформаторной будке меняли) я чот как то с опаской на это смотрел)
Ну здрасти приехали, если сделать по уму там где нуль фаза не появится. Ну а если прямо в розетке закоммутировать тогда да, без проблем. В общем конечно по-уму надо электрика вызывать, а то сейчас мы насоветуем :))
Ну здрасти приехали, если сделать по уму там где нуль фаза не появится. Ну а если прямо в розетке закоммутировать тогда да, без проблем. В общем конечно по-уму надо электрика вызывать, а то сейчас мы насоветуем :))
и две фазы могут появится :065: прецеденты были :)
Это понятно. Я про ту ситуацию, когда все будет сделано по-уму. Т.е. нулевой кабель проведен отдельно от щитка. Как туда фаза то попадет?
Это понятно. Я про ту ситуацию, когда все будет сделано по-уму. Т.е. нулевой кабель проведен отдельно от щитка. Как туда фаза то попадет?
ну это надо изначально делать. не потом же, по готовому ремонту провода таскать дополнительные
Ералашка
16.09.2011, 23:11
В старом доме я заземление пилота на батарею центрального отопления кинул :)
Тоже не ахти, но током больше не било...
Ох ты. А если пробой?
Ох ты. А если пробой?
все, кто держится за батарею - об этом незамедлительно узнают :065:
А я думаю это знак :ded::))
Заинтриговал, выкладывай :)
Уборку/престановку делали, комп из розетки выключали, воткнули вилку кверхтормашками. По времени совпало со сменой фотика. БП на компе фиговенький. Переверните вилку в розетке. И думайте о заземлении и новом БП для компа.
Просто дом новый - сейчас это обязательное требование при строительстве. ;)
Угу. ЕМНИП с 2001 года (с года выхода последних ПУЭ)
У меня тоже все розтки с заземлением и ванна с гальванической развязкой а в щитке помимо автоматов стоят УЗО
Угу. ЕМНИП с 2001 года (с года выхода последних ПУЭ)
У меня тоже все розтки с заземлением и ванна с гальванической развязкой а в щитке помимо автоматов стоят УЗО
Именно так. Так что нас таких все больше ;)
Бьёт - значит любит. Оставьте все как есть.
В нашей стране в быту и на большинстве предприятий основной системой электроснабжения потребителей до 1000В является система, в которой нейтраль трехфазного трансформатора на КТП глухо заземлена, т.е. непосредственно, без каких-либо выключателей, предохранителей и т.д. соединяется с ЗУ - система с глухозаземленной нейтралью.
Основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью - защитное зануление, т.е. соединение проводящих частей электроприборов, которые при нормальной работе не находятся под напряжением (обычно корпуса) с глухозаземленной нейтралью источника тока - система TN. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления (заземление по системе TN).
Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание "фаза-ноль". Ток в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, в которую включен неисправный прибор. Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, но оно срабатывает тоже, но не от большой величины тока, а из-за неравенства токов в фазном и нулевом рабочем проводах, т.к. бОльшая часть тока течет от фазы через цепь защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и АВ, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания.
Таким образом, правильнее сказать, что защитой является не само зануление, а защитное автоматическое отключение питания. ПУЭ регламентируют время защитного автоматического отключения поврежденной линии, для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4с.
Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками - нулевыми защитными проводниками, которые обычно в обиходе не вполне корректно называют проводами заземления или "землей". Например, при однофазной проводке – это д.б. третья жила провода или кабеля. При трехфазной проводке - пятая (в TN(-C)-S) или четвертая (в TN-C) жила. Нулевые защитные проводники групповых линий подключаются в щитке к шине РЕ или шине раздела PEN-проводника. В этажных щитках функции шины РЕ (PEN) часто выполняет один из конструктивных элементов достаточного сечения.
Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.
Иногда ошибочно считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП. Такое мнение ошибочно потому, что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. Хуже того, ток замыкания на землю в системе ТТ определяется суммой сопротивлений местного ЗУ и общего сопротивления ЗУ КТП и ВЛ (см. пост #53 в этой же теме). И при замыкании фазы на заземленный таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большой суммы сопротивлений ЗУ окажется недостаточным для быстрого срабатывания типового бытового автомата или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на нейтраль сети. Обеспечить мгновенное срабатывание возможно только применением автомата очень маленького номинала (см. пост #43).
Поэтому раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприемников без их зануления (т.е. заземление по системе ТТ) вообще не допускалось:
Сообщение от ПУЭ-6
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Подробнее прочитать почему – можно по ссылке;
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php- Мифы о заземлении и UPS
Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО:
Сообщение от ПУЭ-7
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа * Iа <= 50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Но система ТТ это тема отдельного разговора.
Практически в быту возможны две подсистемы системы TN:
- TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены только на ГЗШ КТП и далее разделены на всем протяжении сети.
- TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются.
Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается).
upd.
ПУЭ предЪявляют ряд требований к нулевым защитным и совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводникам (PE и PEN-проводникам.)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.<...> В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении.
Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.
в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление (хоть и обзываемое в просторечье заземлением). Так что варианты "заземления" на водопровод, батарею и т.п. - отпадают.
Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик "разземлит" вышерасположенную часть стояка (сопротивление воды обычно настолько велико, что УЗО даже на 10мА при пробое на "разземленную" часть стояка срабатывать скорее всего не будет). А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, "щипать" от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.
2. Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье "заземление на щиток") в квартирах - не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания).
2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск "отгорания нуля", см. пост 31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания".....
"Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?" Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность "отгорания" нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе.
2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация "обрыв нуля".
2.4 Стояк, от которого питается квартира, должен трехфазным с более-менее равномерным распределением квартир по фазам.
2.5 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N.
Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечение. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты) (п.1.7.135 ПУЭ-7), чтобы соединение РЕ не пострадало при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки или при отключении N при ремонте, реконструкции и т.п. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка.
Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа "орех".
2.6 Во всех случаях устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке между клеммами N и PE - не допускается!
3. Вариант повышения электробезопасности в доме без "земли" – установка УЗО, см. 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?). Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как эффективную меру повышения электробезопасности в ожидании полной реконструкции электроустановки здания и прокладки полноценной трехпроводки с "землей".
В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное "пощипывание" от электроприбора, см. 34 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора..
4. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:
4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе или любом месте проводки потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке).
4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы:
Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений). Иначе идем дальше.
Во-вторых, необходимо проверить наличие металлической связи между нулем и трубопроводами. Потребуется источник 12В, гальванически развязанный от сети (тр-р для галогенок, автомобильная АКБ) и лампочка 12В и ватт на 30-60. Включаем источник и лампочку последовательно между нулем и трубопроводами. Близкое к нормальному свечение лампочки в первом приближении дает надежду на то, что металлосвязь между нулем и трубопроводами присутствует (СУП исправна).
[Суть применения 12-вольтового источника, кроме безопасности для экспериментатора и окружающих, состоит в том, что лампочка 60Вт при питании 12В потребляет ток 5А - гораздо больше, чем дают любые "пробники" и при этом она очень чувствительна к сопротивлению цепи, т.к. ее собственное рабочее сопротивление всего 2,4Ом. Т.е. в случае, если ноль и водопровод связаны только через землю и не имеют металлического соединения, нормальное свечение лампочки практически исключено.]
советую внимательно прочитать и привести в соответствие
У меня тоже все розтки с заземлением
тут главное какой стояк
и как и куда подключили землю
если стояк плохой, то подключение земли в розетках - опасно
"зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается!
Это по-моему основное, что следует учесть. И таки сделать зануление.
Это по-моему основное, что следует учесть. И таки сделать зануление.
в этажном щите:))
при условии стояка от 16 квадратов алюминия и разбиения PEN до УЗО
причем УЗО (с учетом отдельного узо на ванну и групповых) и АВ дложны быть не китай, то есть АВВ, Шнайдер или Легранд.
и таки никаких батарей, стояков и т.п.
На худой конец можно и на нуль пустить заземляющий провод, понятно, что не ахти как хорошо и далеко не заземляющий контур, но лучше чем ничего.
Очень худой ... поймать обратный импульс проще простого. Проще с бп разобраться.
все, кто держится за батарею - об этом незамедлительно узнают :065:
Угу, сразу "Лох победитель воды" вспомнил :)
в этажном щите:))
У меня дом кажется 64 года, нет этажных щитов в принципе :)
Я уж не говорю про "странную" схему проводки, даже этажной, когда квартиры наискосок и через этаж подключены.:))
Давайте не будем про землю в старых домах, больная тема, а также про мастеров у который "по новым правилам, синий провод -всегда фаза".:005:
У меня дом кажется 64 года, нет этажных щитов в принципе :)
Я уж не говорю про "странную" схему проводки, даже этажной, когда квартиры наискосок и через этаж подключены.:))
Давайте не будем про землю в старых домах, больная тема, а также про мастеров у который "по новым правилам, синий провод -всегда фаза".:005:
все так
поэотму в старых домах лучше вообще забыть про землю...
до реконструкции:))
которая вроде каждые 30 лет должна производиться:065:
а если уж хочется... то соблюдать некоторые вещи тож надо:)
Угу, только 40 лет без ремонта, а теперь - вы собственники - сами и ремонтируйте :( Стояки отопления сечением 15 мм, даже не дюймовые как у нормальных людей.
Ага, побегу сейчас заземление делать, я тут интересовался что как - грамотно от 40к обойдётся.
Автор, а это какое электричество - статическое? Может, у вас новые тапки или ковер (халат тоже)?
Может, у вас кондиционер и он слишком сушит воздух?
Вас непрерывно "бъет" током при прикосновении или как?
Попробуйте без тапок, не задевая разъем...
Попробуйте без тапок
Без халата и белья на фотик и сюда выложите :) Простите не удержался
Была бы статика я полагаю уже и маме бы досталось, хотя каких только чудес не бывает.
статическое напряжение не может постоянно скапливаться только на корпусе компа, а то что в тапочках или нет - это не имеет значения, ведь на полу все равно диэлектрик, трудно себе представить, к примеру, медный пол)))
Уборку/престановку делали, комп из розетки выключали, воткнули вилку кверхтормашками. По времени совпало со сменой фотика. БП на компе фиговенький. Переверните вилку в розетке. И думайте о заземлении и новом БП для компа.
Из розетки не вытаскивали точно
советую внимательно прочитать и привести в соответствие
:0019:
У меня дом кажется 64 года, нет этажных щитов в принципе :)
Я уж не говорю про "странную" схему проводки, даже этажной, когда квартиры наискосок и через этаж подключены.:))
Давайте не будем про землю в старых домах, больная тема, а также про мастеров у который "по новым правилам, синий провод -всегда фаза".:005:
У нас, похоже, такая же схема. Пару раз вырубался свет в квартирах как раз наискосок:107:
Автор, а это какое электричество - статическое? Может, у вас новые тапки или ковер (халат тоже)?
Может, у вас кондиционер и он слишком сушит воздух?
Вас непрерывно "бъет" током при прикосновении или как?
Попробуйте без тапок, не задевая разъем...
Тапки не ношу в принципе, ковер старый, халаты тоже не жалую:)). Кондея нет. Бьет непрерывно, пока держишь в руках:005:
Собственно, озадачила мужа, что нужна розетка с заземлением. Он как-то странно посмотрел на меня, хмыкнул и ничего не ответил:0097:. Но он вообще очень настороженно относится ко всем моим предложениям что-то поменять/отремонтировать:073::)).
Думаю вызвать электрика... Хочется только знать, сколько времени сей процесс может занять (заземление розетки) и какие подводные камни могут проявиться:009:.
Я раз с представителями этой профессии пообщалась уже - чуть квартиру не спалили:wife:.
офф: вспомнила, что меня еще постоянно бьет током стиралка, когда белье вынимаю.
Еще вопрос - фотоаппарату это вредно? Ну, то, что он током бьется, вдруг сломается, я же не переживу:(
Не полезно - точно. Электроника весьма чувствительная штука. Я бы начал, если с заземлением большие сложности и не знаете как подступиться, хотя бы с замены БП в корпусе ПК.
Не полезно - точно. Электроника весьма чувствительная штука. Я бы начал, если с заземлением большие сложности и не знаете как подступиться, хотя бы с замены БП в корпусе ПК.
Комп старенький... БП надо брать с учетом общей конфигурации системы:008:?
Такой (http://www.ulmart.ru/goods/162747/) самый дешевый из достойных.
офф: вспомнила, что меня еще постоянно бьет током стиралка, когда белье вынимаю.
А, меня тоже стиралка бъет, когда вынимая белье касаюсь барабана. Так я вынимаю провод из розетки, чтоб этого избежать.
У нас дом не новый, заземление не сделать. Вот.
вот насчет пощипывания
Во многих бытовых приборах на входе есть помехоподавляющий сетевой фильтр.
При отсутствии защитного зануления, на корпусе электроприбора через емкостный делитель напряжения, образованный в таком случае конденсаторами С1 и С2, появится потенциал около 110В (220/2).
Хотя напряжение и большое, но максимальный ток, который может пойти при прикосновении к такому прибору, ограничен емкостным сопротивлением конденсаторов, и при указанных типовых номиналах не превышает 0,3мА. Такой ток безопасен для человека, и ощущается лишь как "пощипывание" при прикосновении.
При наличии зануления/заземления через конденсатор фильтра на защитный проводник постоянно будет течь указанный ток. Этот ток, хотя и является утечкой "с точки зрения" УЗО, но слишком мал для того, чтобы вызвать срабатывание даже 10-миллиамперного УЗО.
При большом количестве приборов с фильтрами (компьютерный класс) сумма этих токов (в сочетании с различными помехами в сети) могут вызывать срабатывание УЗО. В быту такой проблемы, как правило, нет.
Однако нужно учитывать, что хотя по указанным причинам даже исправный прибор может "щипаться" при прикосновении, "пощипывание" может быть вызвано и повреждением или старением изоляции внутри прибора. Для проверки этой версии нужно измерить сопротивление изоляции с помощью специального прибора - мегаомметра. От обычных омметров, мультиметров и тестеров мегаомметр отличается тем, что во время измерения прикладывает к объекту значительное напряжение (500, 1000, 2500В, в зависимости от модели и режима), что позволяет обнаруживать такие дефекты изоляции, которые обычный мультиметр "не видит". Изоляция бытовых приборов измеряется обычно при напряжении 500В, между закороченными между собой штырями сетевой вилки и открытыми проводящими частями прибора. Кроме того, должно проверяться сопротивление металлической связи между защитным контактом сетевой вилки и открытыми проводящими частями прибора.
-----------
При попытках измерения напряжения на корпусе прибора нужно учитывать, что у [относительно] исправного прибора оно "попадает" на корпус через довольно большое сопротивление изоляции или емкостное сопротивление конденсаторов фильтра. Это сопротивление порой оказывается больше, чем входное сопротивление измерительного прибора (1 МОм для распространенных мультиметров 830-й серии ("маленькие") и 10 МОм для приборов 890-й серии. У стрелочных тестеров входное сопротивление на пределе "300 В" составляет ок. 1 МОм, а на "30 В" - всего 100кОм). Получение достоверноего результата измерения напряжения возможно лишь в том случае, когда вольтметр имеет входное сопротивление, гораздо большее, чем внутреннее сопротивление объекта измерения. В противном случае в момент подключения вольтметра напряжение "подсаживается" и результат измерения будет сильно занижен, тем сильнее, чем меньше входное сопротивление вольтметра.
Вполне возможна ситуация, когда отвертка-индикатор при прикосновении к корпусу прибора светится, а вольтметр показывает на корпусе напряжение всего несколько вольт - это означает, что сопротивление, через которое на корпус "приходит" потенциал, гораздо больше, чем входное сопротивление вольтметра, и при входном сопротивлении вольтметра 1МОм (да даже при 100кОмах) это в первом приближении означает, что прибор безопасен, его сопротивление изоляции достаточно велико.
вот насчет пощипывания
Ты полагаешь это будут читать? Это конечно неплохо что у тебя эти портянки есть, но если ты в курсе, всё это можно изложить в нескольких предложениях.
А, меня тоже стиралка бъет, когда вынимая белье касаюсь барабана. Так я вынимаю провод из розетки, чтоб этого избежать.
У нас дом не новый, заземление не сделать. Вот.
Утекает как правило с движка или блока управления, но это унутре :)) А унутрь не каждый решится полезть.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.