Подготовка пола
 

Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании!:flower:

По делу:
Для начала необходимо определить величину перепада уровня пола. А еще важнее, с каким перепадом Вы готовы жить, чтобы не заниматься тяжелым устранением разницы высот, если Вас это смущать не будет.
Насколько я помню, в "брежневках" на кухне очень часто наблюдается уклон в район мойки.

Далее- демонтаж линолеумной плитки. Весьма ответственный момент, в том плане, что снимать надо умеючи. Если сверху выравнивать будете фанерой, то её можно даже и не снимать. Но если ровнителем, то её не просто надо снять, а сделать самое тяжелое- счистить клей, на который она была приклеена. На этот клей ни один нормальный ровнитель не ляжет. Либо грунтовки потребуется не просто много, а много дорогой.

Теперь о типах подготовки пола. Сейчас их 2: мокрый и сухой.
Попробую их вкратце описать с небольшим фотоприложением. Наверняка чего-то забуду, так что если заметите неточность, либо неполную информацию, напишите в книгу жалоб, ответ изображу.

Сухой- фанера.
У Вас бетонный пол, поэтому фанеру стоит крепить на дюбеля с саморезами.
Толщину фанеры подбирайте согласно требуемой высоте будущего пола, но меньше 10мм не берите- бессмысленно, она будет прогибаться и, вообще, вести себя некультурно.
Сорт 2/4 - самое то. Это означает, что одна сторона по качеству шлифовки и количеству сучков - средней паршивости, а другая- для сельской местности очень даже годится. Под напольное покрытия брать дорогую шлифованную 1/1 - излишний шик. (ИМХО, хотя "у женщин свои секреты :) ")
Размеры листа 1525х1525мм. Есть листы и 2,6х1,5, но их в квартиру затаскивать крайне неудобно, еще неудобнее там с ними вертеться, чтобы постелить.
На лист 1525х1525мм необходимо НЕ МЕНЕЕ 25 саморезов и дюбелей. Если укладчик будет стелить 4х4=16шт., говорите ему, как Киркоров даме в кофточке "До свидания!" ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!
Не стоит листы укладывать в плотную друг к другу, т.к. потом, возможно, будут поскрипывать. 1мм зазора- вполне нормальный.
Смежные ряды укладывайте швами в перехлест.

Мокрый- ровнитель.
Ровнителей (нивелирующая смесь, самовыравнивающаяся смесь)- достаточно много в продаже. Он потому и называется "самовыравнивающийся", т.к. в нем присутствуют специальнообученные добавки, которые увеличивают поверхностное натяжение, позволяя легко расстекаться по поверхности. Это не означает, что он сам растекается, сам смешивается и всё остальное- тоже сам.
О выборе конкретной марки и производителя добавлю по запросу.
В общем и целом они делятся на два типа- для грубой (первичной) и отделочной (финишной) заливки. У каждого типа есть свои модификации (вроде савсэм грубый или савсэм финишный), но общая суть именно такая. Грубый- слой до 50мм, отделочный- слой до 10мм.
Если перепад большой, т.е. отделочный ровнитель не возмет, то необходимо сначала сделать слой первичного. Цельего заливки- общее выравнивание и заполнение объема, т.к. он почти в 2 раза дешевле. Почему он дешевле Вы узнаете, когда увидите его и отделочный в замешанном и вылитом на пол состоянии.
Итак, у Вас есть пол,уже очищенный от жирных, масляных пятен и прочей гадости. Теперь его надо загрунтовать. ОБЯЗАТЕЛЬНО! И не нарзаном из под крана, а грунтовкой! Без нее может выйти конфуз. Мало того, что она убирает лишнюю пыль, (которую Вы уже, разумеется, подмели, но, как узнаете во время грунтовки, не всю), она еще очень сильно увеличивает адгезию (способность прилипать) материала, т.е. ровнителя. Но еще один немаловажный момент- она не дает ровнителю в процессе высыхания излишне быстро терять влагу, отдавая её в бетон, через незакрытые поры.
Потом, после высыхания грунтовки, замешали ровнитель, согласно описанию на мешочке, и вылили его на пол. Широким шпателем разгоняете его по полу, выдерживая уровень.
С отделочным то же самое- замешали, вылили, размазали. Но здесь еще понадобится спецвалик с шипами для выравнивания самого ровнителя и выдавливания воздуха из него.

Cтроителю-с благодарностью
 

Благодарю за четкий, как Устав Военно-морского флота, ответ. Получил море удовольствия не только от содержания, но и от стиля: приятно общаться с профессионалом. Вариант "сухого" пола прорабатывал, более того, он мне знаком. Правда, это была не фанера, а ДВП (под ним оставил плитку ПХВ в хорошем состоянии и хорошо положенную). Останавливает не только цена листа фанеры, но и неизбежно возникающий при этом перепад между помещениями-порог. При наличии в доме ребенка и пожилой женщины с больными ногами-это чревато. Я не прав? И последнее. Не совсем понял относительно "нахлеста" смежных швов (может быть смещение?Нахлест-это наложение, а на фото-смещение). Чем заделывать рекомендуемый (1 мм) зазор ? Рекомендуемая длина шурупа для крепления фанеры 10мм? С глубоким уважением, Георгий (ветеран квартирных ремонтов, т.к. за 30 лет службы в ВМФ 16 раз переезжал и везде начинал с ремонта).

А что, лучше под плитку. Или однозначно "мокрое дело".
И Вообщее, можно вопрос. Вот у нас идет ремонт на кухне, ооооооооооооочень медленно в силу недостаточного кол-ва средсв. НО, медленно и верно. Т.е. мы не экономим на качестве и материалов. Изначально хотели плитку, но друг, кот. делает нам ремонт, рекомендует нам линолиум. Т.к. у нас дети. Но ни один линолиум мне не преглянулся. Вот в том и вопрос, что лучше?
Зарание благодарим за ответ.

Строителю-в дополнение
 

Послал сообщение в догонку, но не уверен, что не в пустоту, т.к. форумщик я еще хреновый. Повторюсь: какой способ (выравниватель или фанера) короче по времени (естественно, из личного опыта)? :ded:

С уважением, Георгий.

Всё верно. У фанеры, в отличие от заливки ровнителем, есть недостаток- фиксированная минимальная высота подъема пола.
Ну да, именно это я и хотел написать, чего-то как-то... Sorry, вообщем.:)
Особого смысла их заделывать нет, но если есть желание, то можно либо шпатлевкой по дереву, либо акриловым герметиком.
Саморез должен пройти сквозь лист (т.е. 10мм) и закрепиться в дюбеле (не менее 30мм). Т.е. подходящие длины саморезов 35мм (немного надо будет углубить в лист), 41мм, 45мм.
Вот дюбеля рекомендовал бы Sormat NAT 6x30мм. Они достаточно качественные и в продаже на каждом углу.

Под плитку лучше всего "мокрый" вариант. Но можно сделать и на фанеру, например, т.е. на жесткое основание. Сверху постелить ГКЛ (гипсокартонный лист). Лучше влагостойкий.
На фото: был деревянный настил из досок. Перед плиткой постелили ГКЛ, а сверху облицевали плиткой.
Ну, в плане дизайна и внешнего вида- это лучше к дизайнеру. А относительно качества... На мой взгляд, лучше плитки для кухни ничего еще не придумано. У линолеума есть два преимущества, в сравнении с плиткой:
-более низкая общая стоимость (материал + работа),
-относительно более теплый, чем плитка.

При наличии инструмента и навыков- и тот и другой способ займет одинаковое время по выполнению. Но следующий этап, т.е. этап настила самого напольного покрытия, при ровнителе можно начинать только после высыхания, а при фанере- сразу.

Еще плюс линолеума по сравнению с плиткой - он более мягкий. Есть шанс, что упавшая посуда не разлетится вдребезги.