Мой кусочек Норвегии, август 2011.

[shy]

Еще год назад при упоминании о Норвегии я лишь пожимала плечами. Ну может быть когда-нибудь… Там же холодно…В мае задумалась о второй части летнего отпуска и в поисках вдохновения наткнулась на журнал с потрясающими фотографиями и такими «вкусными» рассказами, что поняла – хочу сейчас! Тем более, что нашлась компания с автомобилем и готовым маршрутом. Для меня поездка обещала быть нестандартной по нескольким причинам. Во-первых, посещение городов не предусматривалось. Вместо этого планировались походы по горам. В жизни мой максимум физических нагрузок - пешие прогулки по ровной местности, иногда велосипед по городу. Конечно, никто меня не заставлял, самой хотелось увидеть Кьерагболтен и Прекестолен . В-третьих, ночевки не в отелях, а в кемпингах или хижинах (hytte). Раньше наличие отдельного санузла было принципиально. Но в Норвегии цены на отели кусаются сильно, а условия и чистота в кемпингах на уровне.

Т.к. житель я сугубо городской, понадобилась экипировка-непродуваемая и непромокаемая куртка , дождевик, рюкзак, треккинговые палки, кроссовки Экко с гортексом. По-хорошему, нужны были горные ботинки, но я побоялась, что неразношенные будут натирать и чувствовала в них себя не очень комфортно. Платья и каблуки были отложены для других мест
Полезные ссылки
Visit Norway - путеводитель по Норвегии
Tide и Fjord1 - расписания паромов
Rutebok - планировщик маршрута
Карты Норвегии
Погода в Норвегии
National tourist route - самые красивые дороги
Заметки о Норвегии - отличный блог с подробными описаниями пеших маршрутов

Ехали на машине+дневной паром Турку-Стокгольм (160 евро автопакет в оба конца). Маршрут был рассчитан на 12 дней, от Люсефьорда до Гейрангера и Атлантической дороги. Но мне дали лишь неделю отпуска и я вернулась из Бергена самолетом (Air Baltik 246 евро с дневной стыковкой 8ч. в Риге). В итоге мой маршрут получился таким

Жилье бронировали частично. На самом деле, можно не заморачиваться, на месте достаточный выбор на вкус и кошелек. Просто не хотела тратить на поиски время и забукала 4 ночи из 6. Процесс этот небыстрый, онлайн бронирования на сайтах небольших кемпингов нет, отвечают на мейлы неторопливо, часто через день или два. Подтверждение брони на вторую ночь получила уже на пароме, а запрос отправляла за 5 дней до отъезда.

1 день-ночной пробег СПб-Турку- Стокгольм-дорога Е18-кемпинг в Карлскуга.
Выехали с юга Питера в 10 вечера, в час ночи были на границе. В Турку прибыли около 6 утра, встали в очередь на паром, через час загрузились на верхнюю платформу, запомнили свой значок (сектора автоплатформы помечены символами животных и птиц) и еще полчаса ждали, когда уберут каюты. После бессонной ночи валило с ног, проспали до Мариехамна. Потом сидели на sun deck, благо было тепло и солнечно. Хотелось верить, что так будет всю поездку, но мой попутчик, побывавший в Норвегии 4 раза, был не столь оптимистичен. Поскольку рассчитывали приехать в месту первой ночевки около 23.00, ужинали на пароме. Излишествам Viking buffet предпочли Seaside cafe, вполне душевно поели за 20 евро на двоих.






Выезжать из Стокгольма планировали через центр, однако указатели повели нас не направо по набережной, а в противоположную сторону через туннель и уже спустя 30 мин. мы покинули столицу Швеции. Туннель платный до 18.29 (со скольки не запомнила). Через пару с небольшим часов свернули по указателю на кемпинг в местечке Виллингсберг, где был забронирован домик (cabin) за 350 крон. Villingsberg Gardens расположен на озере Vatsjon, он небольшой и тихий. Общая кухня, туалеты и душевая в отдельном здании. Горячая вода 5 крон за 3 мин. Момент, когда 5 крон закачиваются, очень бодрит)). В домике 2-хъярусная кровать, холодильник без морозилки, электроплитка, немного кухонной утвари, кофеварка, стол и 2 стула. Есть терраска со столом. Общее правило проживания в кемпингах-убирать за собой, для этого в домике есть пылесос, щетка и швабра. Ключ оставляют в ящичке на ресепшн или в двери.

[shy]

День 2. Karlskoga-Е18-Brokke.
В этот день предстояло пересечь Норвегию от восточной границы на юго-запад, в регион фьордов. Незадолго до поездки случился теракт и в новостях писали, что введен контроль на границе. Мы заготовили распечатки мейлов из кемпингов, но погранцы усердно досматривали норвежскую машину, а шведов и россиян проигнорировали. Перед границей в сувенирном шопе поменяли остаток шведских крон на норвежские монетки, чтобы тратить их на горячую воду в душевых. Дальше душ почти везде был бесплатный, так что пришлось от этих монет потом избавляться)). До конечной точки на сегодня– кемпинга Brokkestoylen от границы около 400 км, но надо учесть, что по мере продвижения на запад рельеф становится гористым и скорость существенно снижается. Останавливаемся на ланч в придорожном кафе, тут со мной случился казус. При заказе я внимание обратила на слово carbonade, почему-то упустив из виду стоящее перед ним moose. Moose carbonade оказалась котлетой из лосятины. Я была не готова к такому, на помощь пришел брусничный соус. В среднем обед/ужин в кафе (2 горячих+2 чая) стоил 350-400 крон.
Поскольку время позволяло, решили не ехать по объездной Осло, но это не слишком помогло, т.к. большая часть пути вокруг столицы проходит через туннели. Удалось лишь краем глаза взглянуть на Осло-фьорд. Стояла редкая для этих широт жара (+27) и народ купался , не отходя от трассы. После Осло уходим с Е18 на E134 в сторону Drammen, делаем остановку в Heddal, чтобы посмотреть на деревянную церковь-ставкирку.




Пришло время позаботиться о хлебе насущном. Сетевые магазины типа COOP и Joker работают до 18-19, но неизвестно, где будет следующий, потому, чтобы не остаться без ужина, лучше не тянуть. Купили на вечер в Spar сарделек, овощей и коричневый козий сыр, по вкусу напоминающий сгущенку. С собой везли гречку, рис, сухое молоко и овсяные хлопья, раст. Масло, соль, сахар, приправы.
С дороги Е134 уходим на 45-ю в сторону Dalen, оттуда на 9-ю дорогу, в Nomeland поворот на Brokke. Дорога уже петляет вверх-вниз и начинаются красОты- игрушечные долины, озера, реки, горы.



C жильем на Люсефьорде возле Кьерага и Прекестолена непросто в сезон, везде fully booked и соотношение цена-качество не ахти. Поэтому решили заночевать, не доезжая до них. Brokkestoylen alpinsenter, как видно из названия, рассчитан на горнолыжников и большинство хижин на 8-10 человек, нам досталась 4-хместная у дороги по цене 450 крон. После шведской каморки это были просто хоромы-25-метровая комната, нормальная кровать, вид на горы. Есть кафе, где на момент нашего приезда управляющий, молодой парень Хессель, жарил рыбу. После ужина пошли гулять. Какой же там воздух, не надышаться. Вокруг в изобилии растут ягоды, грибы, и никто не собирает. Гадаем, какая будет завтра погода, у нас подъем на Кьераг. Говорят, в дождь лучше туда не ходить…

[shy]

День 3. Kjerag-Lysebotn-Forsand
Утро было пасмурным, но без дождя и тумана. Покидаем уютную хижину и едем к Oygardsstolen-ресторану и парковке у начала тропы на Кьераг (стоит 80 крон). По дороге видим следующее





В 9 утра на парковке есть машины, из них выходят бодрые, улыбающиеся люди, как будто собрались на прогулку в парк. С небольшим уточнением, что прогуляться придется на высоту более 1000м , из которых собственными ногами набрать надо примерно половину. На информационном стенде написано, что идти 5 часов в оба конца, расстояние до камня 4 км, будет 3 подъема и 2 спуска (соответственно, на обратном пути наоборот), тропа помечена красными буквами Т. Ну что же, палки в руки, пошла покорять свою первую вершину. Все оказалось не так страшно, главное не задумываться, как выглядит со стороны та скала, по которой ты карабкаешься, и что по ней еще придется спускаться.
Это после первого подъема и спуска. Чтобы держаться,в скалы вбиты прутья с цепями. В некоторых местах цепи оборваны, а прутья погнуты

и перед вторым

публика на тропе разнообразная, принято здороваться.

Зачем же такие жертвы, да еще на отдыхе, спросите вы. А вот зачем:в награду вас ждет чудо природы-камень, зажатый между скалами над фьордом, он же Кьерагболтен или«горошина».

Когда я впервые увидела фото, подумала, что камень так установлен и как-то наверно закреплен (специально для туристов, ага). На самом деле эта натуральная конструкция является результатом ледникового периода.
По пути открываются виды на Люсеботн и фьорд.

В общем, кое как, орудуя палками , иногда съезжая на пятой точке, преодолела все подъемы и спуски , потом начинается равнина и вот уже могила неизвестного солдата указатель на Кьерагболтен.
Никто не обещал, что будет легко, нужно еще проскакать метров двести по крупным валунам и вот он, красавец. Дожидаемся очереди на фотографирование, делаем снимки, которые маме лучше не показывать
Устраиваем перекус и двигаемся обратно. Немного завидую тем, кто идет навстречу, им еще только предстоит это увидеть и пережить. Обратная дорога дается легче. Уже внизу, возле машины, начинаю ощущать, что одежда мокрая насквозь, дует холодный ветер и маячит угроза простуды. Беру сухие вещи и в душ. Там only cold water, но это неважно, организм еще нагрет изнутри и пара глотков виски после холодного душа очень кстати. Встряска получилась знатная, с одной стороны физически трудно (если непривычен к нагрузкам), с другой-восторг от атмосферы места и ощущения, что ты это сделал
А расслабляться было еще рано)) Дальше мы хотели прокатиться на пароме из Люсеботна до Форсанна. Точнее, я хотела виды фьорда, а водитель собирался ехать по суше (паром недешев-210 крон пассажир и 400 за машину).Погода не обещала, что виды будут сногсшибательны, но нам надо было в Люсеботн в любом случае. Потому что дорога к нему –это очень загогулистый серпантин, даже по карте это видно, а в реальности дела еще круче)) Весьма интересно прокатиться будучи пассажиром, а водителю подавно. Было около 3 часов дня, когда мы спустились к пристани, и там уже выстроилась приличная очередь на паром в 15-30. Когда он прибыл, оказалось, что берут только тех, кто забронировал. Следующий паром только в 6 часов и ждать его было глупо. Так что мы снова преодолели серпантин уже вверх (было даже интереснее, чем вниз, поскольку некоторые спускавшиеся товарищи лихо заезжали на встречку). Сели на паром Lauvik-Oanes (86 крон за авто с водителем и одним пассажиром), переехали мост через фьорд, свернули налево по указателю «кроватка» и сняли комнату всего за 250 крон в хостеле Fossanmoen. Причем она была на 4-х плюс личный санузел в коридоре!

По дороге в Лаувик в пункте оплаты дороги мы спросили у кассирши, где можно поесть и она дала наводку на местный ресторан. Настолько местный, что персонал почти не говорил по-английски, и у меня снова случился misunderstanding , приняла fiskekoker за рыбную котлету, а это оказалось что-то типа оладий.
Про платные дороги. Традиционный пункт оплаты мы встретили лишь раз. В основном были указатели «Automatic toll»\«Bomstasjon»\”Toll plaza”. Вариантов оплаты два. Первый- номер машины фиксируется камерой и в течение 6 мес. приходит инвойс (прим. Инвойсы на оплату дорог водителю после предыдущих посещений не приходили). Штраф за неуплату 300 крон . Второй- оплата на заправке вблизи toll station в течение 3 дней. (указатели «Kr-service») с момента пересечения. Стоимость от 25 до 40 крон.
Вечером командир экипажа был задумчив. Спросил «Сколько идти до Троллтунга? 5-6 часов в один конец? Думаю,это нереально». Мне изначально не нравилась идея похода на Язык Тролля сразу после Кьерага и Прекестолена. Окончательно от этой мысли решили не отказываться, а ориентироваться на погоду и степень нашей к тому времени усталости.

[dyshe4ka]

Сама собиралась в этом году в Норвегию, мужу хотела подарок на ДР сделать, штудировала на эту тему Винского.. не сложилось, в итоге в Рим едем.. но Норвегия оч. интересна, не оставляю надежды в след.году поехать..с нетерпением жду продолжения

[shy]

День 4. Preikestolen-13-я дорога-Lofthus.
Утро вновь пасмурное и слегка туманное, накрапывает. На кухне разговорились с соседями – семьей из Дании, они вчера были на Прекестолене. Говорят, приехали в 12 и народу было очень много. Ну мы то пташки ранние, были на парковке в 9-30. Заплатили 80 крон, прошли по туннельчику под дорогой и начали подъем. Считается, что тропа на Прекестолен легче, чем на Кьераг, по 2 часа в один конец. Мне она сразу понравилась, я решила не торопиться, насладиться природой и видами. Сначала идет каменистая тропа по лесу вверх, потом равнинный участок с деревянными мостками.






Следом подъем по крупным валунам, небольшой спуск, дальше начинается долина с озерами.Там уже шел ливень и дул сильный ветер.

Умилила пара японцев. Они шли в городской одежде-обуви и с зонтиками.
Последний подъем волнительный, по узким выступам над обрывом. К сожалению, видимость была почти нулевая и сдувало конкретно, о посиделках на краю кафедры (Прекестолен иначе называют «кафедрой проповедника» из-за гладкой платформы на выступе) можно было даже не мечтать. Фото тоже не делала.
На обратном пути дождь стих, начало проясняться и мелькнула мысль вернуться, но одежда промокла насквозь и хотелось уже в тепло. В общем, в хорошую погоду я бы сходила еще раз однозначно. Внизу был теплый душ за монетку и сухая одежда.

Не захотел Люсефьорд показаться нам во всей красе. Что ж, попытаем счастья на Хардангере. Ведет к нему 13 дорога с паромной переправой из Hjelmeland в Nesvik (снова 86 крон). Дорога живописная (вы уже, наверно, поняли, что в тех местах все дороги одна другой краше)
Latefossen имеет два рукава и спускается прямо к дороге, очень фотогеничный водопад. Есть парковка прямо на дороге, можно выйти и пофотографировать.

Обедали в тот день в ресторане отеля Hordatun , взяли треску с отварными овощами на гарнир. Кухня норвежская предельно проста, мясо или рыба с отварным картофелем или овощным пюре, какая-то подливка. То ли продукты качественные сами по себе, то ли воздух делает свое дело, везде было вкусно. Поинтересовались стоимостью номеров, 1090 крон за дабл. А у нас на эту и следующую ночь была бронь в Лофтусе, в гестхаусе Ullensvang gjesteheim (760 крон дабл с завтраком).
Комната оказалась небольшая, но уютная, внизу ресторан, где подавали весьма аппетитную баранину с вишневым соусом. Мы ее наметили на завтра и пошли гулять по окрестностям. Лофтус знаменит своими фруктовыми садами (гольфстрим и горы создают здесь благоприятный климат) и презентуется, как любимое место Грига.
После Одды вдоль дороги стоят прилавки с фруктами, без продавцов. Берешь коробочку с фруктами, кладешь деньги в ящичек, все по-честному В основном была черешня по 40-50 крон за коробочку, кое-где сливы и малина.
Для любителей хайкинга рядом Троллтунга (он же Язык Тролля), на противоположной стороне-ледник Фолгефонна. Здесь меня накрыл релакс. Сидишь на причале, любуешься на горы и фьорд, пьешь виски черешню поедаешь. И лезть уже не хочется никуда


Оценив трезво свои возможности, на Троллтунгу мы уже не замахивались, но собирались завтра заехать в Tyssedal до отправной точки к нему, поглядеть что к чему. На будущее, типа.

[shy]

Сообщение от dyshe4ka

Сама собиралась в этом году в Норвегию, мужу хотела подарок на ДР сделать, штудировала на эту тему Винского.. не сложилось, в итоге в Рим едем.. но Норвегия оч. интересна, не оставляю надежды в след.году поехать..с нетерпением жду продолжения

Рим прекрасен. Норвегия-это как другой мир. Она доступнее, чем кажется, если захотеть
уфф, радикал грузит по одному фото продолжу после небольшого перерыва

[shy]

День 5. Tyssedal-Folgefonna.
С утра сбегала на свой любимый причал. Норвежский бог погоды сегодня в хорошем настроении, ттт.

Сначала рулим заценить фуникулер, который раньше возил туристов к началу тропы на Троллтунга, а теперь вроде не возит. Поднимаемся по узенькому серпантину от указателя на Tyssedal, подъезжаем к фуникулеру Magelibanen и что же мы видим. В кабинку садятся люди и преспокойно едут наверх, потом еще и еще.

В нашей команде начались волнения. Один участник захотел попробовать подняться на фуникулере, несмотря на многочисленные предупреждения, что это private, только для местных и юзеров кабин наверху. Другой приуныл, но виду не подавал. Здесь, наверно, стоит пояснить, что из себя представляет Троллтунга. Это выступ в скале, по форме напоминающий язык, а в этих краях язык может принадлежать только троллю. Находится над горным озером Ringedalsvatnet. Место само по себе потрясающее, судя по фотографиям и отчетам посетивших. Чтобы туда попасть, нужно сначала преодолеть крутой подъем либо по «ступенькам» фуникулера (их более 2500), либо по тропе. А ведь еще спускаться придется. Выжившему после подъема предстоит идти не менее 5 часов до языка. В один конец. Так написано на информационном щите, а под ним лежит груда истерзанных горных ботинок. Наверно, в тот момент мое лицо выражало крайнюю степень обреченности, хотя я старалась его (лицо) сохранить и говорила «Да, давай подождем фуникулер». Потому что, когда кабинка почти спустилась, командир дал отбой. Теперь то жалею, что смалодушничала

И мы поехали к леднику Folgefonna. Это одни из самых обширных ледников, территория вокруг него объявлена нацпарком.
Поход по самому леднику не планировали, это возможно только с гидом и снаряжением. Из Одды повернули в сторону местечка Buer , оттуда по тропе можно подойти к одному из рукавов Фолгефонны Buerbreen. Вон он там, наверху

В Норвегии везде, где ступила нога туриста, стоят пирамидки из камней (я свою на Кьераге оставила), здесь их было целое поле. Нужны, чтобы троллей задобрить

Тропа идет вдоль горной реки, ледник все время на виду. Очень вкусная вода была в той речке, про воздух вообще молчу.



На самый верх не полезли, т.к. вплотную все равно не подойти, через 1.5 часа устроили привал и любовались видом освещенного солнцем ледника.


Спустившись вниз, часик потусили в Одде, поели мороженое на набережной, в турофисе я приценивалась к книге Opptur Hordaland с описанием пеших маршрутов в регионе, да пожалела 180 крон. Там же в инфопункте есть душ за 30 крон.




С ужином нас жестоко обломали. Вместо баранины в отеле был тай-буфет. Попробовала местный яблочный сидр-вещь.

[V&J]

Несмотря на то, что отчетов по Норвегии много, каждый из них интересен по-своему и очень индивидуален.
Большое спасибо вам за отчет.
Норвегия для нас пока несбыточная мечта.

Очень понравилась фотка зайца-толстяка.

[shy]

День 6. Eidfjord-Fossli-Gudvangen.
По случаю воскресенья завтрак давали на час позже, в 8-30. Собрала малины с куста возле отеля, чтобы время скоротать. В отеле есть такая опция-можно взять с собой бутерброды по 10 крон за штуку (только не сэндвичи, а open). Мы не знали, где будем во время ланча, воспользовались. Были планы на водопады в Kinsarvik, только подустали уже трейлить и ощущали передоз от впечатлений. Просто ехали и смотрели. Через Eidfjord доехали до водопада Voringfossen, смотровая площадка находится в его верхней точке. Можно еще посмотреть на него со смотровой отеля Fossli за 40 крон.



Из Brimnes в Brurarvik переправились на пароме за 113 крон, по той же 13 дороге доехали до Voss и ушли на Е16 в направлении Gudvangen. К этому времени, небо затянуло плотными тучами, пошел дождь. В самом Гудвангене цены заряжены, начали искать ночлег, не доезжая до него. Свернули по указателю с "кроваткой" в Brandset, там в красивом месте стоит Brandset FjellstoveНавстречу вышел хозяин уже порядком навеселе и сказал, что комната есть, стоит 600 крон, но будет готова в 7. «No, at least 7» добавил он. В общем, сомнительный вариант на сегодня. Вспомнили, что по дороге, в Midtun видели табличку «Hytter med dusj» и поехали туда. Ключи дал парень, работающий на кассе в Joker по соседству. За 500 крон получили 2-х комнатный домик с 2-мя двухъярусными кроватями, кухней, в санузле теплые полы и веранда с видом на горы. В Joker купила продуктов для ужина и спрашиваю у продавца «Какой прогноз на завтра?» Он берет газету и говорит «Сегодня дождь до 8 вечера, завтра без осадков». «Ровно до 8?» спрашиваю. Показывает на шкалу прогноза в газете (знаете, как на rp5.ru дают – 10-00, 16-00,22-00) и на полном серьезе «Это точный прогноз, если написано до 8, значит до 8». В принципе, так и случилось, дождь как будто выключили))

В Гудванген вместе с нами прибыли несколько туристических автобусов, в том числе с российскими номерами. Отсюда отправляется паром во Flam. Он идет по Нерэйфьорду, самому узкому фьорду, и считается видовым. Собственно, с его расписанием мы приехали ознакомиться. Дорога по долине Гудвангена тоже очень красива, не горы а ГОРЫ. Мне уже было все равно, если честно, куда ехать и что смотреть. Лишь бы эти дороги и горы не кончались…

[shy]

День 7. Aurland-Laerdal-NTR7-Bergen
Все когда-нибудь кончается Вечером мне надо быть в аэропорту Бергена. Но впереди еще целый день гор, озер и водопадов. Погода отличная, как по заказу.


Я решила не тратить время на паром (ну вы поняли, в другой раз) и мы выдвинулись в Aurland, чтобы проехать по Снежной дороге до Laerdal (дорога 243). Сначала она круто забирает вверх и открываются мега-виды на Аурландсфьорд.



Поднимаешься на горное плато и временами кажется, что это дорога в никуда.





Спустились в Лэрдаль и обратно ехали по 25-километровому тоннелю, который я проспала. Не нравятся мне эти тоннели. Впечатляет, конечно, сам факт их создания, но они всю красоту закрывают, темно и воздух тяжелый.
К Бергену ехали по 7-й дороге по берегу Хардангерфьорда.




Последним большим водопадом на моем пути был Steindalfossen. Раньше на скале возле него висел меч. Фишка здесь в том, что можно пройти под его струей и не намокнуть.




И все-таки без городов не обошлось. Про Берген и разноцветные дома на набережной знают все. Моя личная с ним ассоциация-сильный запах сифуда




В аэропорт вернулась последним шатлом в 21-30, хорошо устроилась в сomfort zone с очень удобными креслами. Они горизонтально откидываются и можно поспать без напряга.
Естественно, я бросила монетку в Хардангерфьорд. С совершенно определенной целью