Argentina, mi amor - 21 день, самостоятельно и с ребенком

[НИК]

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: SAN TELMO

МУЗЫКА ЗДЕСЬ


Сан Тельмо – один из старинных кварталов Буэнос-Айреса, родившийся одновременно с городом в 16 веке и получивший развитие в конце 19 века, в том числе и за счет селившихся здесь иммигрантов.
В 1898 году здесь был заложен первый православный храм в Южной Америке - Собор Святой Троицы. Пожертвования на строительство церкви собирали в России, среди жертвователей был Николай II и Иоанн Кронштадский, а открылся собор в 1901 году, в присутствии тогдашнего президента Аргентины Хулио Роки, скульптурный портрет которого с пакетиком на голове вы можете увидеть ниже, в рассказе об истории Патагонии.
Сан Тельмо – это старые дома, живописные балконы, брусчатка, море магазинов и магазинчиков антиквариата и сувениров, кафе, ресторанчики, а по выходным и в праздники главная улица Defensa становится пешеходной, и здесь проходит знаменитая ярмарка, она же блошиный рынок, - Feria de San Telmo.

На протяжении всей улицы Дефенса, до Plaza Dorrego и дальше, располагаются лотки и просто тряпочки-подкладки на земле с различными рукоделиями, сувенирами, украшениями, артефактами, старыми бутылками, потрепанными книгами, грампластинками в надорванных упаковках, голыми пупсами, поцарапанными машинками, разноцветными телефонами модели прошлого века... И вокруг – море аргентинцев и туристов… И карманники, ест-но, тоже там тусуются - сама видела одного: уловив мой врубающийся взгляд (спасибо родному городу, учит не разевать варежку ), быстренько растворился в окружении.




Замечательные и живописные продавцы – они не продают, они отдыхают, общаются, культурно проводят время.



Я хотела прогуляться по всей Дефенса, до Парка Лесама (Parque Lezama), увы, ребенок мне не дал развернуться по полной программе. Ему было жарко и просто неинтересно идти-идти-идти много километров (нафига?) по заполненной народом улице.

Поэтому мы дошли только до пл. Доррего и повернули обратно - надо собираться, ведь завтра начинается наше путешествие в Патагонию.

[НИК]

Само собой просится еще одно лирическое отступление – на тему :

Что же такое Патагония?

Если вы читали «Дети капитана Гранта» и живо помните изложенные Жюлем Верном события, то можете пропустить эти строки. Если же не помните, то и не читайте классика – читайте меня.

Патагонией называют «нижнюю» часть Южной Америки, хвостик, который начинается от Рио Колорадо в Аргентине (сюда входят провинции Неукен (Neuquen), Рио Негро (Rio Negro), Чубут (Chubut) и Санта Круз (Santa Cruz)).



Чили тоже повезло получить свою часть Патагонии, и вся эта практически безлюдная красота тянется до самого южного конца света, включая и архипелаг Огненная земля.

Патагония – это бесконечная степь, называемая пампасами, не избалованная теплом, продуваемая ветрами, засушиваемая солнцем и редко смачиваемая осадками. Разнообразие в пейзаж пампасов время от времени вносят горы, которых в Патагонии хватает.




Я обожаю эту пампасную бесконечность, она меня завораживает, притягивает, гипнотизирует. А вот Дарвину, похоже, в пампасах не понравилось:

Полное однообразие природы на протяжении всей Патагонии — одна из самых поразительных ее особенностей. На гладких равнинах сухого галечника попадаются все те же чахлые и низкорослые растения, в долинах растут те же вооруженные шипами кустарники. Повсюду мы видим одних и тех же птиц и насекомых. Даже самые берега реки и прозрачных ручейков, в нее впадающих, не оживляются более яркой зеленью. Проклятие бесплодия тяготеет над страной, и на водах, текущих по руслу из гальки, лежит то же проклятие. Поэтому и число водяных птиц здесь крайне незначительно: в водах этой бесплодной реки нет ничего, что могло бы поддерживать жизнь.

Средняя температура здесь 12-20С летом и 2-8С зимой, но эти показатели ничего не значат, т.к. летом могут быть заморозки, а зимой минус 30 или оттепель, и все это еще сдобрено патагонским ветром.
А патагонский ветер – это штука особенная: резкие, буквально сбивающие с ног, порывы, возникающие вдруг и внезапно. Ветер может быть с дождем, снегом или с овцами, если дует особенно сильно. Я читала, что в прокатных конторах особо предупреждают не открывать двери машины во время порывов ветра, т.к. дверь может просто вырвать из рук и унести нафиг. Но так же читала, что двери просто невозможно открыть во время ветра, т.ч. прокатчикам не о чем беспокоиться.

Несмотря на суровый и тяжкий для проживания климат, Патагония была населена издавна.
Тысячи лет до н.э. там жили ископаемые люди, которые охотились на ископаемых животных типа гигантского ленивца - милодона. Люди оставили наскальные рисунки и пещеры с отпечатками ладоней (увы, Cueva de los Manos – Пещера рук – осталась вне нашего маршрута, но это повод приехать еще раз ), а милодон оставил свои останки в другой пещере – Cueva del Milodon, около чилийского национального парка Torres del Paine (до этой пещеры мы тоже не доехали – т.е. еще один повод повторить путешествие ).

Потом в этих землях жили индейцы Tehuelche (теуэльче). Именно они и стали той причиной, по которой Патагония получила свое название.

Бедняга Магеллан, который мыкался вокруг Америки в поисках Азии и был вынужден зазимовать в будущей Патагонии (хм… я понимаю, почему возник мятеж на его кораблях – овец-то еще в Патагонию не завезли, кого же там есть? патагонских зайцев мара?), встретился с местными жителями.

Вот как описал этот исторический момент летописец магеллановой экспедиции Антонио Пигафетта:

Неожиданно мы увидели на берегу великана, почти нагого, он прыгал и пел. Все время, пока пел, он бросал себе на голову песок и землю. Капитан [Магеллан] послал туда одного из подчиненных и приказал ему также прыгать и петь, чтобы абориген успокоился и уверился в нашем дружелюбии. Он поступил, как ему велели.
Двигаясь быстро и все время пританцовывая, матрос подвел великана к месту, где его ожидал капитан. Когда он нас увидел, его сковали страх и удивление. Веря, что мы спустились с неба, он то и дело показывал пальцем наверх. Это был исполин, так что даже самые представительные из нас достигали ему только до пояса, кроме того, он был ладно сложен, с очень крупным лицом, расцвеченным красной краской. Места вокруг глаз были обведены желтым цветом, а в центре щек красовались два нарисованных сердечка. Волосы на голове были выкрашены в белый цвет.
Его подвели к капитану: на нем были надеты искусно сшитые шкуры какого-то особенного зверя с красивым мехом... ноги великана были также обернуты шкурами наподобие башма*ков, в руках он держал короткий крепкий лук с толстой тетивой. При нем был пучок тростниковых стрел, не очень длинных, но, как и наши, с оперением. Правда, наконечники их были не металлические, а из заостренных обломков черных или белых камней

Местного накормили, обозвали «патаганс», т.е. «большеногий» (а Пигафетта изменил слова на итальянский лад «патагони»), надавали всяких колокольчиков, пуговиц в нос и прочей ерунды и отправили позвать остальных.

Мужчины держали в руках только луки, а женщины семенили сзади, груженные, словно вьючные ослы, и тащили все их пожитки. Женщины были не такие высокие, как мужчины, но гораздо толще. Когда мы их увидели, мы были удивлены и озадачены, ибо их груди достигали длины более фута. Разрисованы женщины были точно так же, как мужчины, и одеты, как они, только спереди они носили кусочек шкуры, прикрывающий место, отличающее их пол. На поводках они вели четырех маленьких зверушек, из шкур которых делали одежду

«Маленькие зверушки» - гуанако. Ха-ха…. Эти зверюшки, типа лам, вообще-то выше человека. А великаны-теуэльчи были, конечно, повыше полутораметровых (в среднем) европейцев, но не более, чем 1,80 -1,90 м.ростом. Что-то было не в порядке у Пигафетты с глазами… Витамина А, наверное, не хватало.

Ну, потом, ясен перец, спустившиеся с небес европейцы, не страдавшие, в отличие от своих потомков, толерантностью, зацапали четверых наивных дикарей, пришедших посмотреть на корабль , и отправились в местную деревню по бабам захватить в плен пару-тройку женщин (моряки уже год в плавании, а тут груди длиной более фута – кто ж устоит? ).
Короче, все кончилось потасовкой (местным, вообще-то, самим нравились длинные женские прелести), двое пленных убежали, один из моряков был убит, и все индейцы удрали, побросав свои вещички и надаренные пуговицы.
Летописец сделал выводы:

После того как это свершилось, наши похоронили мертвого и подожгли всю округу, где великаны оставили свои пожитки. Это истинная правда, что великаны бегают быстрее лошади и не терпят, если к их женщинам подойдешь слишком близко

Двое оставшихся пленников вскоре умерли. Что совершенно не удивляет – питание их было абсолютно несбалансированным

Оба великана, бывших у нас на кораблях, проглатывали большой ящик сухарей, неосвежеванных крыс и выпивали за один присест целое ведро воды

Кроме того, эта парочка увлекалась самолечением

Как только эти великаны почувствуют боли в желудке, они не принимают лекарства, а засовывают себе в глотку стрелу длиной около двух футов, пока не возникает рвота зеленой массой, смешанной с кровью

А обжорство и всякие бабкины методы, как известно, до добра не доведут.

Вот так Патагония получила свое название.

[НИК]

Понятно, что с появлением белых людей спокойная жизнь коренного населения закончилась, хотя еще несколько столетий, вплоть до 19 века, сохранялся некий паритет.
Индейцам повезло, что в Патагонии не было золота, плюсом стал и суровый климат. Кроме того, теуэльчи, арауканы и прочие мапуче умели постоять за себя.

В начале 19 века белым тоже было не до Патагонии, все время отнимало становление свободного государства Аргентина вокруг столицы Буэнос-Айрес. Но вот государство было образовано, близлежащие земли поделены, и взгляды новых аргентинцев, количество которых увеличивалось с каждым годом за счет иммигрантов, обратились на юг – в бесконечные пространства пампы, не занятые пока никем из свободных граждан.

Овцы подписали смертный приговор аборигенам.
Сначала индейцев просто сгоняли с их вековых охотничьих мест, превращенных в пастбища. Потом стали появляться новые поселения фермеров на индейских землях. В ответ индейцы начали нападать на белых колонистов, доходя в своих походах аж до самого Буэнос-Айреса. Периодически против индейцев организовывались военные кампании, одну из которых возглавлял наш старый знакомый генерал Росас.
Понятно, что индейцы и белые любви друг к другу не испытывали. Даже наоборот, принцип «хороший индеец – мертвый индеец» с противоположной стороны также был актуален: «хороший белый – мертвый белый».

Пара отрывков из «Путешествия» Дарвина замечательно рисует историю взаимоотношений индейцев и белых:

Дальше на север местность, лежащая к западу от Параны, становится необитаемой; поэтому индейцы иногда спускаются до этих мест и подстерегают путников. Разбойникам благоприятствует и характер местности, так как вместо поросшей травой равнины местность здесь хотя открытая, но лесистая, покрытая низкорослыми колючими мимозами. Мы миновали несколько домов, разграбленных и с тех пор заброшенных; увидели мы также и нечто такое, на что мои проводники смотрели с величайшим удовольствием: то был висевший на ветке дерева скелет индейца, обтянутый высохшей кожей.

Санта-Фе — тихий городок, в котором поддерживаются чистота и порядок. Губернатор Лопес во время революции был простым солдатом, но теперь уже 17 лет находился у власти. Такая незыблемость его пребывания у власти объясняется его деспотическим нравом, ибо деспотизм, по-видимому, до сих пор больше подходит для этих стран, чем республиканское правление. Любимое занятие губернатора — охота за индейцами, недавно он убил их 48 человек, а детей продал по цене три-четыре фунта стерлингов за каждого.

На индейские земли наступали белые и со стороны Чили, поэтому аргентинцам было важно первыми занять Патагонию. Иначе это сделали бы чилийцы, которые, как считают историки, часто знали о готовящихся набегах индейцев на поселения соседей-аргентинцев и даже поощряли их, т.к. как угнанный скот перегонялся через горы в Чили.
В 1872 году арауканский вождь Куфулькура во главе 6000 индейских воинов хорошо погулял на границах аргентинских поселений, в результате чего погибло более 300 поселенцев и было угнано 200 тысяч голов скота. Аукнулось это Куфулькуре довольно скоро: через три года началась полноценная война с индейцами, со строительством укрепленных фортов, телеграфными линиями, кавалерией и прочим. Сейчас эта кампания носит название Conquista del desierto (Завоевание пустыни).
Героем завоевания Патагонии стал генерал Хулио Рока, провозгласивший полное уничтожение дикарей во имя светлого будущего цивилизации:

Уважающий себя и мужественный народ обязан подавить - и чем раньше, тем лучше, - принуждением или силой горстку дикарей, уничтожающих наше имущество, и предотвратить подобное в дальнейшем путём окончательной оккупации именем закона, прогресса и нашей безопасности богатейших и плодороднейших земель Республики.

Победы в войне против индейцев привели Року и в президентское кресло. Кстати, сейчас Рока вовсе не ходит в народных героях и не пользуется любовью потомков, которые - неблагодарные – обвиняют его в геноциде коренного населения.

Памятник генералу Рока на центральной площади г. Барилоче. Похоже, что лошадь Роки не любят столь же сильно, как и самого генерала.


На постаменте и памятнике – надписи "Asesino" («Убийца»).


В итоге, через 10 лет после начала Завоевания пустыни индейцы были – кто уничтожен, кто подчинен, а Аргентина получила заветную Патагонию.

[НИК]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НЕСОСТОЯВШАЯСЯ

На шестой день мы собирались вылетать в г. Трелев (Trelew), откуда автобусом 60 км. (меньше часа) мы должны были переехать в г. Пуэрто-Мадрин (Puerto-Madrin).
Поскольку наш самолет прилетал в Трелев рано утром, я хотела сначала погулять по городу и зайти в палеонтологический музей Museo Egidio Feruglio , порадовать ребенка скелетами динозавров, большинство из которых он, ребенок, знает по имени.
Потом мы должны были поселиться в Пуэрто-Мадрине в гостинице на берегу океана, где я специально забронировала номер с панорамным видом на океан.

Главные достопримечательности этого района – местечко Пунто Томбо, где расположена огромная колония магеллановых пингвинов и прочих водоплавающих птиц, и полуостров Вальдес – котики, морские львы и киты.

Фото из интернета


Киты приходят в эти места для брачных игр и играют там практически круглогодично, делая только один перерыв – в январе. Как раз тогда, когда мы были в поездке.

Люфтганзовская распродажа не дала билетов на декабрь, как я хотела изначально. Но я все равно решила съездить на Вальдес: во-первых, когда я еще буду?, во-вторых, там и без китов хватает красот и живности, а в-третьих, теплилась надежда – а вдруг какой-то особо озабоченный представитель морских гигантов порадует нас своим присутствием.

Накануне вечером я проверила в очередной раз наши брони на сайте Aerolineas Argentinas – все было в порядке. В очередной раз – потому что рейсы переносятся, передвигаются по времени (ни один забронированный мною рейс не остался без поправки), а в случае нашего перелета БА- Трелев еще и различались аэропорты: в электронном билете был указан местный Хорхе Ньюбери, а на сайте (и на самом деле) – международный Эзейза, откуда выполняется и часть внутренних перелетов. Так что все надо проверять и проверять, и не один раз!

Итак, с утра пораньше мы приезжаем в аэропорт, и тетенька за стойкой со скукой на лице отодвигает мои бумажки со словами: «Трелев закрыт из-за вулканической деятельности».............. Я в ауте........... Блин........... У меня же выкуплены билеты БА-Трелев и Трелев-Ушуайя, забронирован отель…

Если помните, летом извергался чилийский вулкан Пуйеуэ.Извергался красиво и долго, в том числе и на Аргентину. И вот теперь эта вулканическая пыль (новое слово вошло в мой испанский лексикон - ceniza, будь она неладна…) летает в воздухе, подгоняемая патагонскими ветрами, закрывая время от времени аэропорты.
Сан-Карлос-де-Барилоче был закрыт с лета до конца января, т.е. мы, в начале февраля, появились там свеженькими туристами. А вот Трелев закрылся как раз при нас…

Короче, я в аэропорту…. чемодан, сумки… сын невыспавшийся спрашивает, когда же мы полетим… куда лететь?? что делать с билетами??? с отелем??? у меня же вся программа сбивается???? Блин!блин!блин!!!!!!!

В итоге, решаю успокоиться и следовать программе. После Пуэрто-Мадрина по плану идет Ушуайя. Вот туда мы и перебронируем билеты. Одно место есть, а второе – под вопросом, записывают нас в лист ожидания…. А чего ожидать? Уже скоро регистрация закончится… Аэропорт забит, все меняют билеты, регистрируются до Калафате, до других аэропортов… Подхожу к стойке регистрации – выписывают два посадочных, в разных местах. Ура!!! Главное – есть хоть эти два места. Уже в салоне самолета стюардесса просит пассажира поменяться местами с Тимой, и мы садимся на места друг за другом – главное, рядом…. Уффф… летим….

Вещи теплые, куртки – в багаже. Мы ведь собирались в Пуэрто-Мадрин, где +26С, а летим на край света, где + 8С.
От БА до Ушуайи часа 4-5 полета. Получив чемодан, тут же у ленты выдачи достаю куртки, обувь, переодеваемся. И что дальше? Гостиница у нас в Ушуайе забронирована, и трансфер заказан, но только через три дня. В аэропорту подхожу к стойке туристической информации, объясняю ситуацию девушке. Она созвонилась с нашей гостиницей, выяснила, что они могут нас поселить пораньше, но на сегодняшнюю ночь все места заняты. Тут же по каталогу я выбираю другую гостиницу – звонок туда и вуаля… мы едем заселяться на одну ночь.

[НИК]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: FIN DEL MUNDO



Лирическое отступление:

Откуда есть пошла Земля Огненная

Ушуайя – самый-пресамый южный город на свете. Через 1000 км. – уже Антарктида.
На карте ищите Ушуайю в самом низу, на острове Isla Grande архипелага Огненная Земля.




Первым европейцем, увидевшим этот архипелаг, был все тот же неугомонный Фердинанд Магеллан. Он же придумал и название.
Мореплаватели и путешественники в те далекие времена особо не заморачивались с придумыванием названий новых географических областей, попадающих в сферу интересов будущих жителей этих стран.
Самый элементарный и скромный вариант - дать свое имя. Пролив, отделяющий Огненную Землю от континента, называется, как вы помните, Магеллановым. Второй способ – акынский: что вижу, о том пою. Было спокойное плавание? – значит, океан Тихий, и пофиг все цунами. Вместо Индии в Америку приплыли? – ну и что, все равно все аборигены индейцами будут, и точка. Индеец в мохнатых тапках 45-го размера? – вот и будет жить в Патагонии, будет знать, как такие лапы отращивать. А Огненная Земля – потому что увидели моряки дым и огонь от сигнальных костров аборигенов и подумали про вулканы. И хотя ни костров, ни вулканов, ни аборигенов уже давно нет, земля все равно остается Огненной – Terra del Fuego.

МУЗЫКА ЗДЕСЬ

Когда в 1830-х годах на Огненную Землю приплыл «Бигль» с капитаном Робертом Фицроем и натуралистом Чарльзом Дарвиным на борту, их радостно встретили туземцы.

При входе в бухту нас приветствовали туземцы — таким способом, какой подобал жителям этой дикой страны. Группа огнеземельцев, отчасти скрытая дремучим лесом, сидела на утесе, нависшем над морем, и, когда мы проплывали мимо, они вскочили и, размахивая своими рваными плащами, принялись испускать громкие, зычные крики. Дикари последовали за кораблем, и перед самым наступлением темноты мы увидели их костер и вновь услышали дикие крики.

Если бы бедолаги дикари знали, что несет с собой белый человек, вряд ли бы они так радовались… Спустя 100 лет после путешествия Дарвина ни одного туземного огнеземельца не осталось.


Fueguinos, огнеземельцы – племена ямана, селькнамы и др. - жили себе спокойно на островах, не обращая внимания на круглогодичный холод, на пронизывающие ветра и постоянную смену погоды, охотились на гуанако, рыбачили, плавали на каноэ. Постоянных мест поселения у них не было, они жили в маленьких шалашах, кочуя по землям и островам. Туземцы все время ходили голышом, особо не заморачиваясь наличием гардероба.
Они были закаленными , что засвидетельствовал безмерно сочувствующий жалким раскрашенным беднягам Дарвин:

Вигвам огнеземельцев по своим размерам и форме похож на копну сена. Он состоит всего-навсего из нескольких сучьев, воткнутых в землю и очень плохо прикрытых с одной стороны несколькими пучками травы и тростника. Сооружение такого вигвама не может занять и часу, да и пользуются им всего несколько дней. … На западном берегу, впрочем, вигвамы несколько лучше, так как покрыты тюленьими шкурами. Мы были задержаны здесь на несколько дней плохой погодой. Климат тут безусловно очень плохой: летнее солнцестояние уже прошло, и все-таки на холмах ежедневно падал снег, а в долинах шел дождь со снегом. Термометр большей частью показывал около 7°, но по ночам температура падала до 3°,5—4°,5. Вследствие’ постоянной сырости воздуха и непогоды, без единого веселого проблеска солнца, климат этот мог бы показаться даже хуже, чем он есть на самом деле. …
На восточном берегу у туземцев, как мы видели, есть плащи из шкур гуанако, на западном они имеют тюленьи шкуры. Здесь же у племен, живущих посредине, мужчины носят обыкновенно выдровую шкуру или какой-нибудь маленький лоскуток, примерно с носовой платок, едва достаточный, чтобы прикрыть спину до поясницы. Эта накидка стягивается на груди тесемками и, смотря по тому, откуда дует ветер, передвигается из стороны в сторону. Но те огнеземельцы, которых мы встретили в челноке, были совсем нагие, и даже одна взрослая женщина была совершенно в таком же виде. Шел сильный дождь, и по телу ее струилась дождевая вода вместе с морскими брызгами. В другой бухте, неподалеку отсюда, женщина, кормившая грудью новорожденного ребенка, подошла однажды к кораблю и оставалась на месте просто из любопытства, в то время как мокрый снег падал и таял на ее обнаженной груди и на теле ее голого младенца!

Все увиденное заставило ученого задуматься о смысле жизни местных бедолаг:

Глядя на таких людей, едва можно поверить, что это наши ближние, живущие в одном мире с нами. Весьма часто строят предположения по поводу того, какую радость может доставлять жизнь некоторым низшим животным; но куда уместнее было бы поставить тот же вопрос относительно этих дикарей!

А вот белые поселенцы, которые в конце 19-го века заселили Огненную Землю, вопросами смысла индейской жизни и земной радости туземцев не мучились.

Первые белые поселенцы в районе Огненной Земли кончили плохо. В конце 16-го века 300 испанцев основали на берегу Магелланова пролива город Сьюдад-дель-Рей-Дон-Фелипе, который через 3 года пришлось переименовать в бухту Голода, т.к. зашедшее туда судно обнаружило, что все поселенцы умерли от голода и холода.

В 70-еы годы 19-го века на Огненной Земле обосновались англиканские миссионеры. Миссию в Ушуайе возглавил Томас Бриджес.
За миссионерам прибыли овцеводы со своими шерстяными убийцами коренных народов… За овцеводами подтянулись корь и оспа…
А в 1881 году остров поделили между собой Аргентина и Чили, и в это же время здесь нашли золото…
И всё – началось поголовное истребление аборигенов. Как генерал Рока стал главным охотником за индейцами в Патагонии, так на островах Огненной Земли эту «должность» занял золотодобытчик Джулиус Поппер со своей частной армией.
Но, в отличие от Роки, Поппер не заслужил памятников и увековечиваний его имени в названиях заводов-газет-пароходов. В возрасте 35 лет он был отравлен. Остались только фотки на пленэре – в альбоме, предназначенном в подарок президенту Аргентины.



Последний чистокровный селькнам умер в 1974 году, последняя женщина-ямана в весьма преклонном возрасте живет сейчас в Чили.


«Ямана» на языке огнеземельцев означало «жить, дышать, быть счастливым».



...

[НИК]

День шестой: Ушуайя


МУЗЫКА ЗДЕСЬ





Как я выше рассказала, несколько неожиданно для себя мы прилетели на край мира (в Финдель Мунда, по версии моего сына ).

Аэропорт. Ушуайя встречала нас дождиком.



На одну ночь устраиваемся в Hosteria Foike
Хостерия (hosteria) и посада (posada) – это небольшие, на несколько комнат, частные отельчики, где живут и сами хозяева. Как правило, по цене они бывают ниже, чем большие отели, но дороже хостелов. По удобствам, состоянию и уюту все разные, конечно. Мы жили в хостериях в Ушуайе и Калафате, а в отелях – в БА и Барилоче. Так вот в хостериях-посадах мне понравилось больше: какая-то домашняя обстановка, близкий контакт с хозяевами, добросердечное общение. В отелях, конечно же, такого нет.
В отличие от БА, все маленькие города в Аргентине безопасны. Мы на следующий день рано утром уезжали на экскурсию, поэтому я выписалась из Foike с утра, но вещи в другой отель перевезти не успевала. Чемодан и сумки стояли в коридоре, где особого надзора за ними не было, до вечера. А народ-то ходит туда-сюда, мы же не единственные постояльцы были. Я, видимо, настолько была выбита переживаниями предыдущего дня с заменой перелета, с самим перелетом и пр., что, во-первых, не закрыла, а только застегнула на молнию, чемодан (у меня там кодовый замок + маленький навесной), в котором лежали ВСЕ НАЛИЧНЫЕ, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, ноут и второй фотик, а во-вторых, оставила мобильник во внутреннем кармашке сумки, закрывающейся только на молнию.

Пишу – и сама опять фигею от себя . А уж как я офигела вечером, когда сообразила, что же я наделала. Осознала это в такси, когда мы переезжали в другой отель. Еле дотерпела, пока заселились – первым делом проверила деньги. Все на месте. Но телефона в сумке не было . Блин, все-таки свистнули: ну, что там молнию открыть… - никто и не заметит.

Дико расстроенная, поднимаюсь к хозяйке, прошу ее разбудить утром, т.к. будильника теперь нет. Видимо, у меня было выразительное лицо – она спрашивает, в чем дело. Говорю, что, мол, телефона нет, наверное, сперли в прежней гостинице, когда вещи в коридоре стояли. «Здесь, в Ушуайе?» - спрашивает хозяйка с таким выражением, что я понимаю, что сказала что-то не то. В общем, она меня успокоила, сказала, что здесь никто чужого не берет, рассказала какую-то историю, как через таксиста разыскали человека, которого тот вез, чтобы отдать потерю… «Иди, успокойся, завтра с утра позвоним в отель». Я пошла в комнату, опять все перетряхнула – и, блин, конечно, нашла телефон. Сама его переложила в маленькую дорожную сумочку – и забыла.

Фойке – очень симпатичный отельчик, в хорошем состоянии, удобные комнаты. Единственное – далековато от центра (хотя «далековато» - это относительное понятие для города, который за час можно пройти вдоль, в за полчаса – поперек, но надо учитывать, что город расположен на подножии горы, поэтому все дороги поперек – это спуск или подъем).



Гостиничная собака.



Читала про нее еще в отзывах на трипадвайзере – что, мол, лает и мешает спать. Ну, не знаю. Мы так уставали, что никакие собаки не мешали. А сын вообще переживал, когда мы переехали, все хотел навестить собачку, которая его сразу полюбила. А ведь ребенок мой собак если не боится, то опасается в любом случае.

Вообще, в аргентинских провинциальных городках собак очень много. Практически, в каждом дворе по нескольку штук; одна – как минимум. Что меня поразило: аргентинские собаки добрые, и аргентинцы собак не боятся. По улицам свободно рассекают и шавки, и лохматые барбосы, а рядом с незнакомой собакой, гуляющей без хозяина, может ковылять только начавший ходить малыш – и мамаша не летит испуганной птицей подхватывать ребенка на руки. Я вообще была единственной, кто дергался по поводу собак около сына. Первые дни. Потом перестала. Вот скажите мне, почему аргентинские собаки добрые, а русские - злые? Все в хозяев?

Итак, мы заселяемся в «Фойке» и идем в город. Надо успеть зайти в контору Aerolineas Argentinas. Я решила перераспределить дни, которые освободились из-за выпадения из маршрута Пуэрто Мадрина, добавив их к Ушуайе (там мы были 5 дней, вместо запланированных 3-х) и к Барилоче (4 дня вместо 3-х). Надо было поменять и авиабилеты. Сначала с меня запросили по 25 долл. за каждый измененный билет, но когда я сказала, что меняю их из-за закрытого Трелева, поменяли без слов бесплатно.
А потом идем гулять на набережную, чтобы купить экскурсии на следующий день. На набережной располагаются будочки тур.агенств, продающих водные путешествия по каналу Бигль.

Ушуайя – портовый город. Отсюда отправляются исследовательские и туристические лайнеры в Антарктиду. Прогулки по набережной стали нашим излюбленным способом провести свободное время.
Фотографии сделаны в разное время, поэтому и Ушуайя разная: веселая солнечная и суровая облачно-хмурая. Погода может меняться по нескольку раз на дню .




"Академик Сергей Вавилов", порт приписки - Калиниград

[НИК]

Новый год на дворе



Почта



Я писала выше про историю Мальвинских островов и войну Аргентины с Великобританией. Острова официально включены в состав провинции Огненная Земля, столицей которой является Ушуайя. «Мальвинские острова – были, есть и будут аргентинскими»



Памятник погибшим в той войне



Вход в порт. Особо сообщается, что судам английских пиратов здесь запрещено швартоваться.




В Антарктиду – налево



Сан-Мартин, куда ж без него. Отец страны родной, освободитель Чили, защитник Перу




Отель, который я бронировала и в котором мы жили остальные дни, - Posada del Fin del Mundo


Попроще, чем Фойке, и постарее, но тоже неплохо. До набережной по прямой минут 10. Хозяйка Ана Бермудез - веселая, энергичная женщина бальзаковского возраста.
Правда, сын мой, разбалованный турецко-египетскими пятерками, спрашивал меня, почему я выбрала «гостиницу для бедных» и очень страдал от отсутствия телевизора в комнате. Он смотрел по ТВ мультики на испанском языке.






...

ПРОДОЛЖЕНИЕ - ПОСТ 101

...

[Агаська]

Надеюсь закончите раньше июня )))))! Оч интересно )

[Даночка]

Конспектирую. А пока озвучьте цену билетов, плз, и на какое время года они самые дешевые!

[Мышка Машка™]

Наташа, ты герой
Жду продолжение