Динамический диапазон (D), применительно к светочувствительному элементу, будь то матрица цифрового фотоаппарата, обычная фотопленка или сетчатка глаза, это та разница между самым темным и самым светлым объектами, которые могут одновременно присутствовать в кадре. Из всего вышеперечисленного максимальным диапазоном обладает человеческий глаз, с величиной, равной 14. Чтобы понять, насколько велик этот показатель, представьте себе число с четырнадцатью нулями: 100.000.000.000.000 — именно во столько раз яркость самого яркого, но все равно различимого глазом объекта превосходит «яркость» самого темного, который еще можно отличить от чуть более светлого фона. А у матриц современных любительских фотоаппаратов этот показатель гораздо ниже. Он составляет примерно 2,3 D. Именно этим объясняется то досадное расхождение между тем, что мы видим сами, и тем, что получается на фотографиях. Потому-то и приходится прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы приблизить картинку к действительности. То же самое относится и к обычной аналоговой фотографии, но в отличие от нее у «цифры» есть еще одна особенность. Если представить динамический диапазон CCD-матрицы в виде отрезка, на одном конце которого будут располагаться самые темные объекты, а на другом — самые светлые, то предметы, обладающие средними показателями, окажутся смещенными ближе к светлому. Это так называемая «несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции». Для нас с вами это выльется в то, что матрица не простит переэкспозиции, и все достаточно светлые объекты в этом случае потеряют детализацию.
Про стеклышки
Для тех, кого не устраивает такое положение вещей, существует другой способ. Итак, доставайте из тумбочки вашу заначку и пойдемте в магазин. Нас будут интересовать нейтрально-серые градиентные (оттененные) фильтры, а также специальные фиксирующие элементы, поскольку почти все цифровые любительские фотокамеры не оборудованы специальной крепежной резьбой. Многие уважающие себя производители цифровых фотоаппаратов выпускают переходники, которые просто надеваются на объектив камеры. Если же вы не нашли в магазине данную примочку для вашей конкретной модели, то вам стоит обратить внимание на продукцию компаний, специализирующихся на производстве аксессуаров — в ассортименте есть специальные крепления, которые фиксируются к штативу.
Теперь о том, что же представляют собой такие градиентные фильтры. Если провести аналогию с повседневной жизнью, то они чем-то напоминают лобовое стекло автомобиля с солнцезащитной полосой сверху. Отличие состоит только в том, что прозрачность светофильтра увеличивается постепенно, сверху вниз. Таким образом, в верхней части нашего пейзажа световой поток будет приглушен фильтром, в то время как внизу он останется без изменения. В результате этого динамический диапазон сцены (разница между самой яркой и самой темной точками в кадре) уменьшится, и мы наконец-то избавимся от «цифрового неба».
Раз уж речь у нас пошла о фильтрах, хотелось бы пару слов сказать о поляризаторах. Они выполнены из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью, которая обусловлена наличием поляризационной решетки. Отсюда и их название. Такие фильтры задерживают отраженные от некоторых поверхностей лучи света. При этом повышается общая контрастность снимка, цветовая гамма становится более насыщенной. Светло-голубое небо немного темнеет, а окраска белоснежных облаков остается без изменений. Отсекая отраженные от поверхности водоемов лучи, «полярики» позволяют взгляду проникнуть в толщу воды. Это свойство не всегда стыкуется с нашими замыслами, ведь иногда, наоборот, хочется показать блики или отражение на водной глади. Вы когда-нибудь одевали очки Polaroid? Забавная вещь! Наклоняешь голову с боку на бок, и картинка перед глазами как бы переливается, становится то темнее, то светлее... Так же и тут — закрепляя поляризационный фильтр на объектив своего фотоаппарата, помните о том, что получаемый эффект напрямую зависит от угла поворота фильтра относительно оси и меняется от его полного отсутствия до максимальной степени «поляризации». Вы можете никогда не достичь желаемого эффекта, если во время наведения на резкость ваш фильтр будет вращаться вместе с фокусировочным кольцом объектива. Такую медвежью услугу, например, может преподнести вам объектив Canon EF-S 18-55 Kit. А вообще, замечательные это штуки — светофильтры. Попробуйте, и вы уже никогда от них не откажетесь.
Про ноги
И напоследок еще один совет. Не забывайте основное правило настоящего профессионального пейзажиста: штатив — лучший друг фотографа. И не только ночью. Казалось бы, что такого, щелкнул пару раз с рук — вот вам и пейзаж. Вот то-то и оно, что щелкнул. По-быстрому, особо не задумываясь. И работы получаются соответствующие. А штатив — это инструмент, создающий вдумчивую атмосферу, что немедленно скажется на конечном результате.
Запомни это !!!!!
Коротко о главном:
• Тщательно продумывайте композицию.
• Решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть одним глазом на объект съемки.
• Никогда не снимайте пейзажи в яркий солнечный день. Наилучшие результаты получаются в утренние или вечерние часы, когда солнце находится достаточно низко над горизонтом. При этом светотеневой рисунок подчеркнет рельеф местности.
• Постарайтесь отойти от симметрии в кадре. Используйте правило третей и располагайте ключевые объекты в смысловых центрах.
• Старайтесь создавать многоплановые композиции. Пусть на ваших работах будет четкое деление на передний, средний и задний план.
• Во время съемок установите режим приоритета диафрагмы. Для того чтобы максимальное число объектов на снимке были четкими, задайте ей максимальное значение. Если же, наоборот, у вас есть желание выделить какой-то объект так, чтобы все остальное было нерезким — ставьте минимальное значение. Если ваша камера не позволяет вручную регулировать диафрагму, то в первом случае включите режим «Пейзаж», а во втором — «Портрет».
• Используйте светофильтры и экспокоррекцию для борьбы с эффектом «цифрового неба».
• Применяйте штатив.
• Никогда не наводите камеру прямо на солнце, вы можете повредить матрицу!
