Argentina, mi amor - 21 день, самостоятельно и с ребенком

[НИК]

Села я тут, наконец-то, написать отчет о своем первом самостоятельном путешествии и поняла, что отчет я писать не хочу. Это слишком обыкновенно, слишком просто и слишком не об Аргентине.

Можно сказать, что я попала в эту страну случайно, совершенно не думая о ней (Аргентина? ... это где-то там, где Луна?… ну, или рядом… в любом случае, мне там никогда не бывать…) и не собираясь туда, но, оказалось, что Аргентина – это моя любовь с первого взгляда. Далекая страна вошла в мои мысли, в мое сердце и в прочие печенки и теперь уже останется там навсегда. Это я поняла.

Ну, и как же можно о своей любви писать - в отчете? Нонсенс. Написать роман? Не потяну – слишком долго по времени, да и на ЛВ заклеймят, как отстойный ниасилилмногабукв. Рассказ? Нет, тоже не подходит, сюжетов у меня слишком много, одним ограничиться не удастся.

Что ж, пойду я, пожалуй, стопами украинского классика русской литературы и напишу поэму в прозе. Просто и скромно.

Поэму о любви, в шести частях, с прологом и эпилогом.


Сразу предупреждаю, писать буду долго - с чувством, с толком, с расстановкой . Авось к лету управлюсь

[НИК]

Пролог. Как все начиналось…


В один прекрасный день, не помню уже почему, зашел у нас с мужем разговор о Бразилии. Муж, по долгу службы бывавший там не раз (и даже не два), неосторожно заметил, что, мол, обдуваемый теплым ветерком на Копакабане, думал, как хорошо было бы погулять по Рио с женой. И что - вы думаете, что я стала ломаться и отнекиваться? Нет, я не такая. Я скромно ответила: «Да».
И вот таким образом, абсолютно неожиданно для нас обоих (не знаю даже, для кого это было более неожиданно), наметился юбилей - …летие совместной жизни - в далекой и жаркой стране.

Я залезла в интернет в поисках туров в Бразилию, перелопатила кучу сайтов, выбрала несколько интересных, с моей точки зрения, вариантов и отдала распечатки мужу. Но, ясен пень, хорошее – это хорошо, но лучшее – это лучше, и не всегда они враждуют. Поэтому я опять набрала в поисковике «Туры в Бразилию», и в этот раз внимание привлекло название «Ледники Аргентины и пляжи Бразилии». Пляжи Бразилии в январе? – отлично, просто супер. А почему бы не присоединить еще и Аргентину? Раз уж есть такой вариант.

И мы поехали: Аргентина и Бразилия - моё путешествие


Могу сказать, что из бразильской части этой поездки я вспоминаю лишь ресторан безумного антиквара, а вот Аргентина снесла башку полностью оставила глубокие и яркие впечатления. И желание вернуться туда – обязательно и еще много-много раз. В первую очередь, в Патагонию, чтобы еще раз насладиться этой безмолвной, гипнотизирующей красотой, и чтобы увидеть то, что промелькнуло в иллюминаторе самолета во время нашего пересадочного полета - Fin del Mundo - конец мира, черные Анды, стальную воду канала Бигль и старый маяк.

Вернувшись домой, я начала готовиться - морально и физически – к новому путешествию. То, что оно состоится, даже не подвергалось сомнению: когда желание столь огромно, оно непременно сбывается.

Vamos a Argentina con nosotros! То бишь, поехали с нами

И вот – билеты в Аргентину куплены (за 9 месяцев до полета), мосты сожжены.

Мы решили все-таки взять с собой сына, хотя я и сомневалась, выдержит ли 7-летний мальчик такое сложное путешествие. Мальчик выдержал, и я очень рада, что включила его в свои планы – иначе даже не знаю, состоялось бы это путешествие или нет. Но об этом ниже.

Я ушла в интернет с головой, не выныривая оттуда круглосуточно. Все сайты, где хоть как-то упоминается Аргентина, - в моих закладках. Зарегистрировалась на форуме Винского (если вдруг кто-то не знает – Форум самостоятельных путешественников, кладезь информации и масса позитива).

Итак, куда же может зайти юный аргентиновед в поисках полезной информации по Аргентине и Патагонии?
Немного из моих закладок:

http://forum.awd.ru
http://www.welcomeargentina.com/
http://www.turismo.gov.ar/eng/menu.htm
http://www.argentina.gob.ar/informacion/15-turismo.php
http://www.argentina.com/
http://www.hitravel.com.ar/
http://www.patagonia.com.ar/
http://www.chaltentravel.com
http://www.patagonline.com/
http://www.argentinavision.com
http://www.rusforum.com.ar/
http://www.todobariloche.com/
http://www.mundoargentina.com/
http://www.lonelyplanet.com/argentina
Курс аргентинского песо: http://www.tourprom.ru/information/currency/Argentina/

В результате упорной работы по обработке гигабайтов информации сложился маршрут:
Буэнос-Айрес - Пуэрто-Мадрин (2 дня, арендовать машину, самостоятельно в Пунто-Томбо и по п-ву Вальдес) - Ушуайя (2 дня, нац. парк Terra del Fuego, прогулка на катамаране по каналу Бигль) - Эль Калафате (3 дня, ледники, Эль Чалтен). Из Калафате на автобусе в Чили, в Пуэрто-Наталес, там одну ночь переночевать, арендовать машину и на 2-3 дня, с ночевкой, – в Торрес-дель-Пайне, потом обратно на автобусе в Калафате. И - в Буэнос-Айрес.

Когда маршрут был составлен, расписан по дням и оставалось только забронировать перелеты и гостиницы, муж принес радостную весть: он не сможет ехать с нами, т.к. его вызывают на работу. Но будет рядом, в Колумбии. Здрасти, приехали….

Но! Я ведь не могу отказаться от своей мечты! НЕ МОГУ! И это значит, что мы едем вдвоем – я и сын. Немного, конечно, было страшновато, но только, когда задумывалась. Старалась делать это не часто.

Однако будущее отсутствие мужа внесло свои коррективы в планы.
Главное – пришлось отказаться от идеи арендовать машину. В Аргентине практически нет машин с автоматической коробкой передач. Особенно в прокатных конторах. Ну, нет – и всё.
Я училась, конечно, ездить на механике, даже экзамен сдавала когда-то… Но… не умею я, короче, ездить не на автомате. К тому же, дороги в Патагонии – это дороги в Патагонии. На десятки и сотни километров - часто обычной грунтовки - пара-тройка встречных машин в день и ближайшая заправка через 150 км. Стоило мне только представить себе картину: пустынная дорога, машина со спущенным колесом, плач голодного младенца, и я рядом тоскую….. бррр…

Планы пришлось менять. Пуэрто-Наталес и ночевки в Торрес-дель-Пайне, увы, помахали ручкой… Освободившиеся дни надо было чем-то занять. Я рассматривала 2 варианта: озерный край, «аргентинская Швейцария» - Сан-Карлос-де-Барилоче или пара дней пузом кверху на берегу океана в курортном Мар-дель-Плата. Победила Швейцария. Пузо я еще успею погреть.

Итак, план такой:
Прилетаем в Буэнос-Айрес и 4 дня в городе. Перелет в Трелев, оттуда на автобусе в Пуэрто-Мадрин. Там 2 дня (Пунто-Томбо и п-ов Вальдес). Потом перелет в Ушуайю и 2 дня на парк и канал Бигль. Из Ушуайи – 1,5 часа полета в Эль Калафате, и там 4 дня: ледник Перито Морено, поездка на 1 день в Торрес-дель-Пайне (раз уж не получилось больше, но не съездить туда я не могу), поездка на 1 день в соседний город Эль Чалтен (тоже обязательный пункт!) и 1 день остается свободным (что-нибудь придумаем на месте). Перелет в Барилоче и 2 дня там (экскурсии выбирать на месте). Перелет в Буэнос-Айрес, ночь в отеле – и гуд бай, Америка.

Забегая вперед, скажу: если хочешь рассмешить Бога… ну, и так далее…


Билеты на внутренние перелеты и гостиницы я бронировала заранее.
Авиабилеты – на сайте www.onetwotrip.com
Гостиницы – на booking.com


Поскольку я предполагаю, что вопрос про бюджет поездки будет возникать регулярно, то сразу отвечаю: 3 недели свободного полета в Аргентине (включая международные и внутренние перелеты, проживание в гостиницах и поездки на экскурсии) обошлись примерно в 180 тыс. рублей на одного человека.


Итак, все готово. Ждем часа Х. Ура!

[НИК]

Часть первая
Ciudad de la Santisima Trinidad y Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria de los Buenos Aires

День первый: ¡Hola, mi amor!

Летели мы с пересадкой во Франкфурте.
Вылет из Пулково в 20.35. Через 3 часа мы во Франкфурте, 1,5 часа на пересадку (сынуля спит на чемодане и потом не помнит про пересадку вообще), и Люфтганза всю ночь несет нас через Атлантический океан и кормит мерзотными макаронами с зеленым плевком шпината на обед и мерзотными макаронами с намеком на сыр утром. Удивила, короче, Люфтганза… А мой бедный ребенок так радостно ждал «курочку!», к которой привык на египетско-турецких перелетах … Курочка осталась во Франкфурте и с нами не полетела.

В 8.20 по местному времени мы в Буэнос-Айресе.

Трансфер, который я заказывала в отеле, меня не ждал. Это Латинская Америка, расслабься и получай удовольствие . Я, подкованная винским, в отчаяние не впала, т.к. знала, что всё элементарно: прямо в аэропорту, на выходе, есть несколько стоек, где можно заказать такси (remis) . Такси от аэропорта до гостиницы в центре города стоило 180 песо.

Опять же на форуме вольных путешественников я прочитала, что не стоит менять деньги в аэропорту, прямо в зале прилета: там слишком низкий курс. На выходе есть окошко банка, где можно поменять валюту по нормальному курсу. Но это окошко я пропустила : оно расположено до выхода из зала прилета, прямо перед финальными «просвечивалками», а я его заметила, когда уже мы уже прошли эти «просвечивалки», т.к. с ребенком нас пропустили не с общей очередью, а в отдельный свободный проход (стоит заметить, что все посадки на самолет в дальнейшем мы тоже проходили отдельно и в начале очереди – пассажиры с детьми и инвалиды проходят в аргентинские самолеты первыми) . Пришлось все-таки поменять немного денег на такси в аэропортном обменнике. Курс там, конечно, кхе-кхе…. 3,46 песо за доллар при среднем курсе 4,2 в городе.


И вот мы едем в такси. В душе – радость, узнавание, ожидание… А как только въехали на Авениду 9-го июля – центральную магистраль города – всё, привет, дорогой БА! Я вернулась туда, где мне было хорошо.

Пока ехали, разговорилась с таксистом, дядечкой преклонного возраста . Про погоду, про то, что в России тоже есть горы и реки (Зачем же ехать так далеко? – В России нет Патагонии – Si, Patago-o-o-o-nia… ). «Обииско, обииско!», - обернулся ко мне таксист, показывая рукой куда-то вперед. Нда, «кастежано» аргентинцев – это вам не испанский язык, преподаваемый в наших вузах. Только посмотрев по указанному направлению, я поняла, что речь идет об Обелиске (Obelisco) – огромной (67,5 м) конструкции знакомых нам очертаний. Подобный, хотя и меньшего размера, «обииско» можно наблюдать, например, на пл. Восстания.



Когда же я назвала дату его сооружения – 1936 год (не знаю, почему мне это так запомнилось) - дядя просто расцвел, слова полились рекой. Было видно, как ему приятно, что иностранка знает хоть что-то о его любимом городе. Аргентинцы – они патриоты: своей нации, своей страны и своего города. Buenos-Aires querido…

Что интересно: на месте сооружения аргентинского Обелиска была снесена церковь Св. Николая Баррийского, правда, как я понимаю, не по идеологическим соображениям (хотя кто их знает?). Удивительно, но факт – между историей Аргентины и историей России можно провести множество параллелей.


Наша гостиница в Буэнос-Айресе – Hotel Posta Carretas.

Как я выбирала гостиницы, это, конечно, отдельная тема…. Столько времени и сил это отнимает, просто кошмар… Выбирала по описаниям и отзывам на booking.com и www.tripadvisor.ru

Мне нужен был отель в так называемом Микроцентре, чтобы все точки интереса находились поблизости, а именно – вокзал Ретиро, морской вокзал, улица Флорида и вообще центр города. Posta Carretas на ул. Эсмеральда – 600 м. от парка Сан-Мартин, 500 м. от «Обииско», 500 м. от Флориды… Расположение отличное. Цена тоже устраивала – все-таки я искала более или менее бюджетные варианты, и чтобы за бюджетную стоимость в отеле было прилично и скромно, но не совсем ужас-ужас. Кроме того, на Posta Carretas, когда я бронировала, была акция, так что из всех наших проживаний в Аргентине это вышло самым дешевым. Отель, в принципе, неплохой. Наверное, можно его порекомендовать, но можно и поискать что-то другое. Главный минус для меня – в номере были комары, а фумигатор я в этот раз не взяла…




Поселили нас сразу. Оплату в БА берут вперед за все дни проживания – блокируют на карте до check-out’а или наличными. Больше в Аргентине нигде с таким не сталкивалась.

К слову, об аргентинских гостиницах…
Будьте готовы к тому, что даже в номере гостиницы 5* (не говоря о 4* и т.д.), если это не Alvear Palace Hotel, будет отваливаться ручка на двери, или плохо закрываться шкаф, или выпадать розетка из стены… Это нормально. И – что интересно - гости, побывавшие в аргентинских отелях, в своих отзывах не публикуют фотки с трещинами на раковинах или плохо заделанными межплиточными швами в ванной. Почему? Бедолаги турки -египтяне уж так трудятся, трудятся во имя туристов, а те, неблагодарные, малейшие недостатки выволокут на всеобщее обозрение: «Тоже мне 5 звезд – ножки у кровати все ободранные и крышка на унитазе скрипит»…

Итак, чемодан – в номер, а мы - бегом на улицу. Опять я иду по знакомым тесным, пыльным и раздолбанным тротуарам. Жара, куча народа, машины, капающие кондиционеры, … Я в Буэнос-Айресе! УРА!!!!






Первым делом мы отправились в парк Сан-Мартин, который, как я уже писала в прошлогоднем отчете, находится в конце улицы Сан-Мартин, на площади Сан-Мартин, рядом с памятником Сан-Мартину.
В первую поездку мы с мужем частенько отдыхали там, в прохладной тени огромных деревьев, после многочасовых забегов по раскаленным улицам Буэнос-Айреса (ммммммммм…. такой кайф!.....), а теперь я вела туда сына, чтобы показать ему обещанный чудо-фикус.



На самом деле это дерево называется омбу (ударение на последнем слоге). Омбу - просто подарок для отдыха на природе: густая крона, ветви, раскинувшиеся на десятки метров, корни – скамейки и отсутствие насекомых, т.к. запах листьев их отпугивает. Самое интересное, что на 80% омбу состоит из воды, древесина у него мягкая, легко протыкается ножом и вообще, по большому счету, это не дерево, а трава



Внутри дерево полое, а снаружи «наплывают» и «наплывают» новые слои древесины.



На месте парка когда-то был невольничий рынок, стояли военные бараки. А сейчас это замечательное зеленое местечко в центре каменного города.



Новая встреча с героическим генералом Сан-Мартином.

[НИК]

Это настолько важная фигура в истории Аргентины, что ничего не сказать про него просто нельзя.

Сан-Мартин (San Martin) Хосе де (1778-1850), один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826, национальный герой Аргентины, генерал. Главнокомандующий Андской армией; освободил территории Аргентины, Чили и Перу от испанского господства, возглавлял первое правительство Перу (1821-22)

Еще мальчиком, будущего Libertador’a (Освободителя) родители увезли в Испанию и готовили ему участь семинариста. Но горячая аргентинская кровь свертывалась от ужаса при мысли о корпении над богословскими постулатами, и в 11 лет Хосе завербовался в испанскую армию и отправился на свою первую войну в Африку.

Восемнадцатый век на Пиренеях заканчивался бурно, в сплошных войнах : Испания против Французской республики (0:1), Испания против Англии (0:1), Испания против Португалии (1:0). Сан-Мартин проходил в этих баталиях свои университеты и получал очередные воинские звания.

Девятнадцатый век начинался не менее бурно, благодаря тому, что за несколько лет до рождения малыша Хосе, некая корсиканка из рода мелких аристократов произвела на свет бодрого шилопопа-задиру. 30-летний Сан-Мартин «познакомился» с 39-летним шилопопом, когда тот вторгся со своей армией в Испанию. Испанцы быстро организовали партизанскую войну против наполеоновских войск, и Сан-Мартин возглавлял – и весьма успешно - один из отрядов.

Так и продолжал бы уже подполковник Сан-Мартин воевать в Европе (там всегда было, где развернуться), но в мае 1810-го года аргентинские аристократы, наплевав на свое испанское происхождение, провели Майскую революцию и выгнали испанского вице-короля. Таким образом началось то, что в конечном итоге привело к появлению свободного государства Аргентина.

Слухи о нехорошем поведении аргентинских аристократов очень быстро распространились среди испанских аристократов, которым фактически показали дулю. А вот Сан-Мартин, как только услышал о революции, сразу же бросил Наполеона (благо, им уже было кому заняться, близился 1812 год) и укатил на родину, где сразу же стал полковником (а потом и генералом) и успешно воспользовался знаниями, полученными в испанской армии, для организации и ведения войны против испанской армии.

Испанцы долго раскачивались, но в итоге все-таки решили действовать и начали с Чили, полностью восстановив там свою власть. Не тут-то было. Аргентинцы скинулись на Андскую армию, которая по горным перевалам перешла в соседнее государство и разбила испанцев абсолютно и полностью. Командовал переходом через Альпы Анды генерал Су.. ой, нет, Сан-Мартин. Беспокойной сердце, Сан-Мартин, съездил еще и в Перу и, в сотрудничестве с венесуэльским Libertador’ом Симоном Боливаром, освободил и эту страну заодно.

Поскольку освобождать после этого уже было нечего, через несколько лет генерал Сан-Мартин отплыл в Европу на заслуженный отдых. Жил в Лондоне, Брюсселе и во французском Було́нь-сюр-Мер, где и скончался в возрасте 72 лет с чувством выполненного долга.

Останки генерала были перевезены в Буэнос-Айрес, в главный собор города Catedral Metropolitana.



Смена почетного караула у гроба Освободителя - один из самых любимых туристических аттракционов.




Благодарные потомки свято хранят память о генерале. Побывать в Аргентине хотя бы один день и не столкнуться с тенью Великого Освободителя просто невозможно: названия городов, улиц, гостиниц, учреждений, кораблей, школ…….

Если вы в первый раз приехали в какой-нибудь аргентинский город и хотите попасть на центральную улицу, ищите на карте улицу (или площадь), в названии которой есть слова Сан-Мартин. Гарантирую на 99%, что вы попадете, куда надо (1% - вы окажетесь не на самой главной улице города, но непосредственно рядом с ней).

Если вы видите дяденьку на коне в виде памятника – в 99 случаях это будет памятник Сан-Мартину.


На Сан-Мартине и закончился наш первый день в Буэнос-Айресе. Уставшие и невыспавшиеся после 12-часового перелета, мы отправились в гостиницу, где и упали в беспамятстве в объятия к местным комарам. Но в первую ночь мы их просто не заметили.



День второй: Через Tigre в Temaiken


Поскольку я путешествовала с сыном, то и программу по Буэнос-Айресу пришлось придумывать детскую. Но я и сама с удовольствием поучаствовала в этой программе, поэтому все прошло без ущерба для старшего поколения.
Недра интернета предложили несколько интересных вариантов: покататься на лодочках в Тигре, пригороде БА, посетить зоопарк и съездить в био-парк Темайкен.
Темайкен и стал № 1 в нашей детской программе.

Этот зоопарк-заповедник расположен в г. Belén de Escobar, в 60 км. от Буэнос-Айреса. Попасть туда можно на автобусе № 60 или на маршрутке (Chevallier Costera), которые отходят от пл. Италии (Plaza Italia). Входные билеты в парк – 82 песо для взрослых, 64 песо для детей (до 3-х лет – бесплатно).

Но на официальном сайте я вычитала, что есть программа TEMAIKÈN DELTA AND TIGRE,сочетающая сразу 2 пункта моей обязательной программы.
Задав свои вопросы Темайкену на Фейсбуке, я выяснила, что этими путешествиями занимается компания Sturla.

Мои попытки забронировать по интернету 2 билета были долгими и, в итоге, безрезультативными. После 1,5 недельной переписки (аргентинцы не спешат с ответами ) мне было предложено прислать номер моей карты VISA, срок ее действия, имя владельца… Короче, все, кроме пин-кода (насколько помню, его все-таки не запрашивали ). Поэтому я решила разбираться со всем на месте.


Рано утром мы вышли из отеля и по Авениде Кордоба (Cordoba) направились к набережной.
Офис Стурлы расположен по адресу Cecilia Grierson 400, Dársena Norte (за речным вокзалом Terminal Fluvial, откуда отправляются паромы Buquebus в Уругвай) - сразу после моста первый поворот налево, перед светофором, на пустынную бетонную пристань, в глубине – павильон с названием фирмы.




Я думала, что мы просто получим информацию, купим билеты на другой день и пойдем гулять по городу. Но оказалось, что мы пришли очень вовремя. Катер отправлялся через полчаса, в 10.00.
Билеты - 370 песо на взрослого и 350 песо на ребенка (до 3-х лет бесплатно). Платить можно и долларами, причем везде в Аргентине можно расплачиваться долларами, иногда это даже выгоднее, т.к. пересчитывают по хорошему курсу. Для покупки билетов в Стурле обязательно нужен паспорт!

Вообще, в Буэнос-Айресе паспорт я всегда носила с собой, т.к. , например, поменять валюту можно только по паспорту. У меня была куплена специальная сумочка – плоская, с несколькими отделениями, она вешалась на пояс и под одеждой была совершенно незаметна. В этой сумочке прекрасно помещался паспорт и денежка на всякий пожарный.



Для аутентичности повествования, полного погружения в атмосферу аргентинского лета и нескучного чтения я решила кое-где в сообщениях вставлять музыкальные ссылки. Просто включайте музыкальный фон и продолжайте читать мой многабуков. Постараюсь вставлять общедоступные ссылки, но кое-что я смогла найти только ВКонтакте, не обессудь, бесконтактый читатель.
Вот под эту бразильскую песенку , в ее испаноязычном варианте , зажигает Аргентина летом 2012 – песенку я слышала по радио в такси, в магазинах, в поезде из проигрывателя торговца-передвижника, «Hermosa, hermosa» подпевали дети, а их родители притоптывали в ритм.


Итак, мы на кораблике, плывем по серебряной реке Rio de la Plata. Это самая широкая в мире река (220 км., практически залив).



Из европейцев первыми эту реку увидели моряки Хуана Диаса де Солис, которые в начале 16 века искали в тех местах проход из Атлантического в Тихий океан. Все это закончилось весьма печально: всех моряков (вместе с капитаном на десерт) съели индейцы, оставив в живых только 14-летнего юнгу - видно, совсем парень отощал за время перехода через океан.

Есть версия, что река получила название из-за цвета воды. На самом деле она грязно-мутно-желтая, из-за примеси ила , но на солнце вполне так себе серебряная.

[НИК]

Где-то через час мы приближаемся к дельте реки Парана (ударение на последний слог), представляющей из себя 11 рукавов-притоков в виде путаных водных «коридоров», с кучей зеленых островов и островков, и город Тигре.
В 19 веке и в начале 20-го это было местом загородного отдыха аргентинского высшего света. Потом высший свет перебрался в Мар-дель-Плата и окрестности, а в Тигре приехали все остальные.

Аргентинские дачи в Тигре – это симпатичные домики разной ценовой категории на берегу реки, с обязательным мостиком-причалом, т.к. на острова можно добраться только по воде, и лодки и катера – это единственный вид транспорта в Дельте.
Некоторые люди живут постоянно, кто-то просто приезжает на лето, а не имеющие собственности на реке снимают на выходные комнаты или cabaňas (домики) в довольно многочисленных отелях и прочих camp’ах.
Все загорают, купаются сидят в мутной воде, катаются на лодках и каноэ, играют на гитарах, ловят рыбу и занимаются прочими летними удовольствиями.
Было, конечно, даже завидно проплывать мимо, так и хотелось удобно расположиться на каком-нибудь мостике. Вот только насчет купания я сомневаюсь.



Жизнь в Дельте вполне автономна, здесь ходят катера - плавучие магазины



катера – такси



есть пристани – заправки




Наконец, показалась набережная г. Тигре.

Своим названием город обязан аргентинским «тиграм» - ягуарам, которыми кишели здешние места вплоть до начала 19 века, до появления белого человека.

Вот что писал Ч. Дарвин («Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль"):

На Паране множество островов, которые постоянно то исчезают, то появляются вновь. На памяти капитана исчезло несколько больших островов, тогда как другие успели образоваться вновь и покрыться растительностью. Они состояли из илистого песка, без единого, пусть даже самого маленького, голыша и возвышались в то время фута на четыре над уровнем реки; но во время сезонных разливов они оказываются под водой. Все они одного характера: многочисленные ивы и кое-какие другие деревья связаны воедино самыми разнообразными ползучими растениями, образуя густые джунгли. Эти заросли дают приют водосвинкам и ягуарам. Страх перед этим последним зверем испортил мне все то удовольствие, какое я мог бы получить, пробираясь через эти леса. В тот вечер я не прошел и ста ярдов, как, наткнувшись на несомненные признаки недавнего пребывания здесь этого южноамериканского тигра, был вынужден повернуть обратно. На каждом острове были его следы, и как в прошлой моей поездке темой разговоров был «е rastro de los Indios» [след индейцев], так в этой — «el rastro del tigre» [след тигра].

По-видимому, лесистые берега больших рек — излюбленное местопребывание ягуаров; но к югу от Ла-Платы, я слышал, они водятся в тростниках по берегам озер; впрочем, так или иначе им, очевидно, нужна вода. Обыкновенно добычей им служит водосвинка, и потому здесь говорят, что там, где водосвинок много, ягуар не очень опасен. Фолкнер утверждает, что близ южных берегов устья Ла-Платы много ягуаров и питаются они главным образом рыбой; то же самое не раз слыхал здесь и я. На Паране они погубили много дровосеков и даже забирались ночью на суда. Один человек, который и теперь живет в Бахаде, был схвачен ягуаром, когда вышел на палубу в темноте, но спасся, поплатившись тем, что одна рука осталась у него искалеченной.


Эти животные всегда опаснее, когда разлив гонит их с островов. Мне говорили, что несколько лет назад один большой ягуар забрел в церковь в Санта-Фе; двое священников, вошедших один за другим, были растерзаны, а третий, который пришел посмотреть, в чем дело, едва спасся. Зверя убили выстрелом с угла здания, над которым не было крыши. Кроме того, ягуары в это время производят большие опустошения среди рогатого скота и лошадей. Говорят, они убивают свою жертву, переламывая ей шею. Если их отогнать от трупа, то они редко возвращаются к нему. Гаучосы говорят, что, когда ягуар бродит по ночам, ему сильно досаждают лисицы, следующие за ним с лаем. Здесь мы наблюдаем странное совпадение с тем широко подтверждаемым фактом, что ост-индского тигра точно так же назойливо сопровождают шакалы. Ягуар — животное беспокойное; он подолгу ревет по ночам, особенно перед плохой погодой.

Хитрые и вредные животные, ягуары попытались питаться первыми поселенцами, но потерпели поражение и исчезли из этих мест, оставив здесь только свое местное название.
Тигре сейчас – портовый город, с ферм и хозяйств выше по реке сюда приходят суда с лесом и фруктами. Порт так и называется – Puerto de Frutos (Фруктовый порт), действуя еще и как большой рынок.




В Тигре нас пересадили на машину и повезли в Темайкен.



Это огромный, просто ОГРОМНЫЙ био-парк , площадью более 700 000 м2, который показывает, что зоопарк – это не обязательно тюрьма для животных, сидящих за решетками в грязных каменных крошечных загонах. Просто позорище для нашего города!
В Темайкене нет решеток, все ограждения – по типу естественных. Например, вольер находится в низине, животному просто невозможно оттуда выбраться. Или забор из толстой сетки, натянутой на деревянные перила. Только опасные хищники и всякая бегучая мелочь – за оградами из прозрачного толстого пластика.

При этом сами «загоны» для животных – очень большие, настоящие поляны.
Огромные крытые вольеры для птиц, просто целые павильоны, где некоторые из жильцов свободно бродят по дорожкам среди туристов.
Несколько больших аквариумов.
Открытые пруды с утками, лебедями и розовыми карпами.
Детская площадка. Вот, правда, из 12 кафе работало только 3.

Поскольку парк еще ведет и широкую просветительскую деятельность, очень много интерактивных программ. Можно хоть целый день бегать из конца в конец: в такое-то время кормят тигров, через полчаса в госпитале для животных рассказы ветеринаров, потом дойка коровы, потом в птичьем амфитеатре хищные птицы в полете….. Правда, всё – на испанском языке.

Вообще, почти все экскурсии у нас были только на испанском. Экскурсоводы, в принципе, могли говорить по-английски (кто-то больше, кто-то меньше), но если в группе мы оказывались единственными иностранцами (а чаще всего так и было), никто себя не утруждал билингвистическими рассказами.

Испанский язык был у меня вторым иностранным в университете + я специально брала уроки перед поездкой, чтобы освежить и вспомнить, поэтому более или менее я понимала всё. Но только первый час - полтора, если экскурсия была длинной. Потом смысл рассказываемого гидом начинал просачиваться сквозь мой усталый мозг, не задерживаясь в нем ни на минуту.

Карта био-парка. Без нее никак – можно просто заблудиться
Вход – в правом нижнем углу.




А после входа вот:

[НИК]

В общем, гуляли мы в парке до самого закрытия, до 18 часов. И погуляли, и поели, и сынуля на площадке поиграл, и опять погуляли, и опять поели - мороженого....

Было очень жарко, солнце в Аргентине жгучее. У меня подгорела кожа на голове, на макушке, между волосами. Потом несколько дней было больно расчесываться.

В парке на всех дорожках установлены вот такие водные вентиляторы - вода подается по трубочке и разбрызгивается воздушной струей. Очень приятно - такой дождик из мелкой водяной пыли. Здорово охлаждает. Ребенок у меня не пропускал на одного и стоял, пока не промокнет насквозь



В конце дня на той же машине, на которой нас везли из Тигре в Темайкен, отвезли в Буэнос-Айрес.
Водитель, конечно, опоздал на 15-20 минут , но зато довез прямо до гостиницы, хотя, как нам говорили, должен был просто высадить в центре.

На этом я и закончу дозволенные речи о втором дне нашего пребывания в Буэнос-Айресе.


День третий: Буэнос-Айрес


МУЗЫКА ЗДЕСЬ


В этот день мы отправились на автобусную обзорную экскурсию по городу, которую предлагает агенство "Buenos Aires Bus" .



По центральной части города, с 8.40 утра до 22 вечера, с интервалом в 20 минут, ходят двухэтажные автобусы, делая остановки в разных районах. Весь тур сопровождается аудио-текстом на десяти языках, включая китайский и иврит. Только на русском нет .
Билетная касса находится на углу Florida и Avenida Roque Saenz Peña (Diagonal Norte), но можно купить билеты и в самом автобусе на разных остановках. Всего этих остановок 20, можно выйти на любой, походить-побродить, а потом сесть на следующий автобус и ехать дальше.
Билет на 1 день стоит 70 песо для взрослого и 35 песо для ребенка. Можно купить билет на 2 дня и кататься до умопомрачения.

Plaza de Mayo (Майская площадь)

Майская – в честь майской революции 1810 года, той самой, что позвала обратно на родину Освободителя Сан-Мартина.

Площадь – сердце Буэнос-Айреса, которое ведет свое начало с 1580 г., когда испанский конкистадор Хуан де Гарай основал новый город на берегу Rio de la Plata. На площади расположено одно из первых зданий в городе – Муниципалитет (Cabildo), где в спорах и дебатах рождалась идея свободной Аргентины, а также Президентский дворец (Casa Rosada) , Национальный банк, главный городской собор Catedral Metropolitana с останками Либертадора и Майская пирамида (Piramide de Mayo) – памятник революции 1810 года.

Cabildo




Piramide de Mayo



Casa Rosada



Catedral Metropolitana




Икона Владимирской Божией Матери




На Plaza de Mayo проходят все политические митинги и выступления, демонстрации протеста (если не перманентные, то весьма частые).

Последняя, с разгоном демонстрантов полицией, проходила как раз в тот день, когда мы улетали из Буэнос-Айреса, т.ч. все события мы живо наблюдали по местному ТВ и из-за того, что центр города был перекрыт, долго в пробках добирались до аэропорта.

На площади обосновался, по-видимому, постоянный лагерь piqueteros (пикетчиков) – мы видели его в прошлом году, в этом году он все еще на том же месте.



Здесь, пожалуй, уместно будет сделать лирическую паузу и сказать пару слов о политической истории Аргентины – вряд ли кто-то из читателей моей поэмы когда-либо изучал этот вопрос. А, между тем, политическая жизнь Аргентины весьма бурная и гм... интересная.


...

[НИК]

ПАМЯТЬ. ПРАВОСУДИЕ. БЕЗ ЗАБВЕНИЯ...




Я уже говорила, что между Аргентиной и Россией я вижу множество параллелей. Даже в том, что это прекрасные и богатые страны с тяжелой и во многом трагичной судьбой. Приличные руководители и у нас, и в Аргентине – большая редкость, а дураки и дороги – беда не только российская.

Итак, революция 1810-го года и последующая освободительная война привели к тому, что 9 июля 1816 года было провозглашено образование федерации Объединенные провинции Ла Платы. 9 июля в Аргентине – национальный праздник, День независимости; центральная дорожная артерия - Авенида 9 июля – названа в честь этого дня.

19 век – это время построения государства Аргентина. Все проходило довольно сложно и достаточно бурно, в столкновениях провинций друг с другом, с Буэнос-Айресом и с индейцами, в борьбе между аристократами и скотопромышленниками, и все это сопровождалось политическими переворотами и последующей сменой власти. Военные свергали военных и становились у руля.

Дарвин, путешествовавший на «Бигле», приплыл в Буэнос-Айрес как раз в разгар очередного переворота - генерал Росас становился диктатором на ближайшие 20 лет. Натуралист отнесся к этому философски:

Эта революция едва ли произошла вследствие какого-либо серьезного недовольства; но в государстве, где в течение девяти месяцев (с февраля по октябрь 1820 г.) пятнадцать раз происходила смена власти, — тогда как каждый губернатор, согласно конституции, избирался на три года, — нет никакого смысла искать повод.

Однако, несмотря на буйную политическую жизнь, в экономическом плане Аргентина переживала подъем. Способствовал этому и иностранный капитал, особенно английский.

Бурным потоком в страну хлынули эмигранты, к началу 20 века численность населения увеличилась более чем в 2 раза.
Аргентина среди латиноамериканских стран выделяется «бледнолицестью» своего населения – сюда не привозили рабов из Африки (как в соседнюю Бразилию, где теперь на одного белого десять мулатов), индейцев тоже особо не разводили. В основном, аргентинцами становились эмигранты из Испании, Италии, Германии, Уэльса, из славянских стран – их потомки и живут сейчас в Аргентине, которую называют самой американской из европейских стран. И до сих пор подпитываюся новыми эмигрантами из Европы.
Потомков коренного народа – индейцев – тоже хватает, но они, как правило, представляют беднейшие слои населения и сосредоточены на севере страны.

Вот тут можно почитать впечатления о стране недавнего эмигранта из России – цитировать не буду, чтобы не забанили за нетолерантность

Какая страна «третьего мира»??? К началу 20 века Аргентина входила в пятерку стран с наиболее высоким уровнем жизни, развивалась по тому же пути, что и США.

Однако 20-ый век внес свои коррективы, и не в лучшую сторону.
Мировой экономический кризис, война, ошибки правительства…. Короче, опять начались политические перевороты и опять на первый план вышли военные (впрочем, в Аргентине они никогда на второй план и не уходили).
Про переворот в 1943 году известно, как мне кажется, всем – генерал Перон, Эвита, Мадонна, Бандерас и все остальное…
До 1955 года Перон успел побыть президентом 2 срока, пока очередная военная хунта не выгнала его в Испанию. В 1973 году Перон вернулся и снова стал президентом, но через год умер. Его место заняла его вдова Изабель , однако в 1976 году военная хунта (кто же еще?) отправила вдову в отставку.

Вот тут на политической арене появляется фигура самого страшного человека в истории Аргентины - генерал Хорхе Видела.


Видимо, ни одной стране не обойтись без своего Иосифа Виссарионыча.
Началось (и продолжалось до 1982 года) то, что сейчас носит название Guerra Sucia(Грязная война) – политический террор, репрессии, расправа с оппозицией, с профсоюзными и религиозными лидерами, с журналистами и прочими несогласными (кхе-кхе…. что я там говорила про параллели? ТТТ, чтоб не сглазить ..).
Военная полиция и «эскадроны смерти» похищали людей, иногда целыми семьями, и те просто бесследно исчезали. В закрытых тайных тюрьмах и концлагерях людей пытали и убивали. Одной из форм массового убийства были vuelos de la muerte (полеты смерти) – накачанных наркотиками заключенных партиями сбрасывали с самолетов в Атлантический океан. Хватали не только мужчин, но и женщин. Около 500 младенцев, которых родили матери-заключенные, были отданы в бездетные семьи военных, а их матерей уничтожили.

О событиях этого времени в 1999 году сняли фильм «Гараж Олимпо»

Все выступления и даже мысли о протесте жестоко подавлялись, но уже через год после начала диктатуры Виделы на площади Мая стали собираться матери desaparecidos - людей, схваченных полицией и исчезнувших бесследно, хотя это и было смертельно опасно. Асусена Вильяфлор, которая начала это движение, получившее название Madres de Plaza de Mayo (Матери площади Мая), была убита через несколько месяцев.

«Грязная война» закончилась в 1982 году, когда Аргентина проиграла другую войну – за Мальвинские (Фолклендские) острова.
Генерал Галтьери, который продержался в роли диктатора всего полгода, для поддержания пошатнувшейся военной диктатуры и сплочения национального духа объявил маленькую и победоносную войну Англии.

Мальвинские острова, которые Аргентина всегда считала и сейчас считает своими, с 1833 года де-факто управлялись англичанами. Аргентинское правительство решило изменить положение вещей.
Второго апреля 1982 года аргентинский десант высадился на островах и легко захватил гарнизон британских пехотинцев. Однако радость этой победы вскоре омрачила железная Маргарет Тэтчер, которая отправила крупное военно-морское соединение разобраться с проблемами.
В итоге разгорелась настоящая война местного масштаба, с обоюдными авиа-налетами и бомбардировками, с потопленными кораблями и подводными лодками. Ясен перец, британцы, в итоге, наваляли аргентинцам по-полной. Плюс ко всему, как это водится (вспоминаем про параллели), с аргентинской стороны воевали мальчишки-призывники, обеспечение было организовано из рук вон плохо, солдаты просто замерзали до смерти в легком летнем обмундировании.
Аргентина потеряла более 600 человек и Мальвинские острова, ставшие теперь надолго – если не навсегда (там нефть нашли, кто ж теперь отдаст?) – Фолклендскими.

2 апреля в Аргентине теперь национальный день памяти - Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas (День ветеранов и павших на Мальвинской войне), а Мальвинские острова официально считаются входящими в состав провинции Огненная земля.

Но, как известно, нет худа без добра: после этой войны рухнул режим военной диктатуры, к власти пришел не генерал, а адвокат – избранный президент Рауль Альфонсин. Генералы-диктаторы были арестованы, сейчас те из них, кто еще не помер, отбывают пожизненный срок. За Альфонсином были юрист Карлос Менем и правовед Фернандо де Ла Руа.

В 90-ые годы Аргентина развлекалась тем же, чем и Россия в это время – инфляция, неолиберальные экономические реформы, свободный рынок и прихватизация всего, чего можно… В итоге, 2001 год – дефолт и экономический кризис. Обесценивание национальной валюты, аргентинцы потеряли свои вклады в Сбербанке национальных банках…

Фото из интернета

«Обииско» образца 2001 года:




Bancos - ladrones (Банки- воры):




В 2003 году президентом стал Нестор Киршнер, которому удалось более или менее решить экономические проблемы. С 2007 года, вот уже второй срок, президентствует его жена, а теперь уже вдова (Киршнер умер в 2010 г.) Кристина Фернандес де Киршнер.

55-ый президент республики Аргентина:





Ну, а мы едем дальше.


Plaza de Congreso (площадь Конгресса) и сам Congreso Nacional, где заседает парламент республики.






В парке перед Конгрессом люди отдыхают





И живут





Это не строительный мусор, прикрытый пленкой. Такие самодельные палатки встречаются местами в городе. Например, около вокзала Ретиро был такой пленочный домик, в котором явно жил бомж. А здесь, перед Конгрессом – не знаю, были ли это какие-нибудь очередные протестанты, или это палаточный лагерь бездомных… Присутствовали там люди с явными следами индейского прошлого на лицах - мужчины, женщины и дети.

[НИК]

А дальше, через район Сан-Тельмо, по Avenida Paseo Colon, едем туда, куда я целый год мечтала вернуться – в Ла Боку, на улицу Caminito (Каминито) .

Republica de La Boca



Я рассказывала немного в прошлогоднем отчете про Ла Бока - припортовый район, место поселения бедных эмигрантов, колыбель танго, родившегося в местных кабаках и борделях.
Бедным и криминально-опасным районом Ла Бока остается и по сей день. Не стоит гулять здесь даже днем, особенно с фотоаппаратом и прочими признаками богатеньких буратин-туристов. Конечно, все зависит от количества присутствующих с вами мужчин, но вечером не советуют гулять и с мужчинами, т.к. против лома в виде огнестрельного оружия, как известно, приема нет. Куча рассказов в интернете о том, как «мы пошли по улице, к нам пристала шпана с … (плохими словами, с ножом, пистолетом, удавкой, огнеметом, Т-34 – нужное подчеркнуть), и наш фотоаппарат и кошелек улетели в неизвестном направлении».

Но… Нравится мне этот район. Живописно-ветхие дома и старые тротуары Ла Боки для меня гораздо привлекательнее широких улиц и стройных небоскребов фешенебельного района Пуэрто Мадеро.

[IMG]http://s019.radikal.ru/i643/1203/3f/0****f11e95d.jpg[/IMG]




О Каминито тоже масса отзывов – кому-то нравится эта «раскрашенная улица» (как называет ее мой сын), а кто-то пишет, что это всего-навсего убогие обшарпанные дома, покрашенные разноцветными красками. Я же от Каминито без ума.
До 50-х годов прошлого века это была безымянная улица, по которой проходила железная дорога в порт. Когда этой веткой перестали пользоваться, улица просто превратилась в свалку.




Только благодаря уроженцу Ла Боки - художнику Бенито Кинкела Мартину заброшенная узкоколейка превратилась в Каминито, в цветную открытку, богемное местечко и известный всем символ города.
Кинкела Мартин предложил властям превратить эту свалку в музей под открытым небом, с друзьями-художниками он раскрасил дома, сделанные из шифера, жести и досок, в яркие традиционные краски (традиционные – потому что жители припортового района в своих «интерьерах» использовали остатки корабельной краски, которой красили суда в порту). Название же новой улицы («Caminito» по-испански «дорожка», «улочка») было взято из танго, которое исполнял знаменитый и до сих пор нежно любимый и боготворимый аргентинцами певец танго Карлос Гардель.


МУЗЫКА ЗДЕСЬ




В прошлом году, на организованной экскурсии с гидом, нас привезли на Каминито, дали 20 минут – и мы пробежали галопом по европам, ничего толком не посмотрев .
В этот раз я дала себе волю - ходила без спешки, смакуя удовольствие, несмотря на нывший под боком ограничитель времени, которого не удавалось купить даже мороженым.



На Каминито, кстати, есть ресторанчик под названием «Самовар Распутина».



А вот и сам старик Распутин со своим самоваром.




После Ла Боки едем дальше.

Уже далеко за полдень – жарко, солнце печет нещадно, солнцезащитный крем не помогает, и мы убегаем с открытого второго этажа автобуса на первый этаж, к кондиционерам.

К тому же, едем мы в район Puerto Madero.

Это фешенебельный новый старый район города. Раньше там были доки и порт, а теперь все эти здания перестроены в гостиницы, рестораны и магазины, а вокруг вырос лес высоток, где располагаются одни из самых дорогих квартир в Буэнос-Айресе.
Прекрасный, чистый и безопасный район для того, чтобы жить там, но вот фотоохотой там заниматься негде. Во всяком случае – мне. Все ИМХО .






Жалко, что в этот раз мы не добрались до набережной – хотела я прогуляться по Puente de la Mujer (Мосту Женщины), пофоткать кораблики, но… Уж очень было жарко. Поэтому повешу прошлогодние фотки.





Но не только жара помешала нам погулять в Пуэрто Мадеро – мы ехали к определенному пункту маршрута. Поэтому следующие остановки мы проезжаем, довольствуясь общими видами города через окно автобуса.

[НИК]

И вот, наконец, наш пункт назначения – Jardin Zoologico, он же Зоопарк.

Входной билет на взрослого 34 песо, а для ребенка – бесплатно.


Карта:



Изначально зоопарк строился на окраине города, но, как водится, сейчас он оказался в одном из центральных районов – Палермо.
18 гектар и более 2,5 тысяч живых существ практически в сердце Буэнос-Айреса (ну, не совсем в сердце – где-то в районе легких ).

Зоопарк встречает посетителей маленьким, заросшим тиной и пластиковыми бутылками, бассейном с экспрессивной художественной группой под названием Pescadores pescados (Рыбаки на рыбалке). Я не знаю историю, которая легла в основу этого скульптурного триллера, но могу предположить скрытый подтекст, вложенный автором в свой труд: «Родители! В зоопарке не оставляйте своих детей без присмотра!»


По всей территории, на полянках, пасутся? гуляют? вот такие забавные зайцеобразные существа. В инете я нашла, что это действительно заяц, хоть и патагонский, - мара.



У самого входа – карусель.
Уж сколь долго мой ребенок не катается на карусельных лошадках, презрительно квалифицируя их «для бебиков», но тут … Не удержался.
Карусель – прямо как в кино, какая-то старая, волшебная, настоящая.



Зоопарк, как и карусель, разменял уже вторую сотню лет.
В 1874 году тогдашний аргентинский президент Доминго Сармьенто, который остался в истории как президент-просветитель (он уделял много внимания строительству дорог, школ, библиотек и пр.), основал новый парк на землях, ранее принадлежащих генералу Росасу. В молодые годы будущий президент боролся с диктатурой Росаса (про политический переворот которого – помните, я цитировала? – писал Дарвин, так что люди тут все свои, родные, нам уже знакомые ). Борьба увенчалась успехом, о чем свидетельствует и президентский пост, и парк в земельных угодьях бывшего противника. Был в этом парке и маленький уголок с животными.

В 1888 году эти угодья вошли в состав Буэнос-Айреса, а разросшийся к тому времени живой уголок отделился от основного парка и превратился в городской зоопарк.
Президент-просветитель оставил на память зоосаду название улицы, на которой этот райский уголок сейчас и находится, - Avenida Sarmiento.



Директором открывшегося зоопарка был ученый-биолог и интеллектуал, первый латиноамериканский писатель-фантаст Eduardo Ladislao Holmberg, который оставался на своем посту 15 лет, и, судя по местному памятнику, очень любил животных. Любовь, как я понимаю, была взаимной. Затем 20 лет на посту директора зоопарка трудился не менее известный натуралист и исследователь Патагонии Clemente Onelli.

Эдуардо Холмберг со зверюшками (крылатый жираф - предупреждение: носите головные уборы!, солнце очень жаркое, припекает )


Павильон Selva Subtropical - Игуасу в миниатюре. Но там никто не живет, кроме пластиковых бутылок и другого мусора.



Кормить животных можно. В ларечках продается специальный корм, решетки-ограждения имеют окошки, через которые местные жители и попрошайничают.



И опять же – практически открытые загоны для животных. Никакого тюремного ощущения – полная свобода общения с братьями меньшими. И бОльшими.



Жарищаааааа…… Сиеста



Ну, и просто фотографии местных жителей



После зоопарка, вечером, утомленные солнцем, мы возвращаемся в отель. Надо решить, где провести следующий день в Буэнос-Айресе.


День четвертый: De nuevo en Tigre, то бишь опять двадцать пять

МУЗЫКА для нескучного просмотра ЗДЕСЬ

Была у меня мысль посвятить день культурному досугу – походить по музеям, хотела Фриду Калло посмотреть….
Но кое-что увиденное сыном с борта кораблика во время нашей водной прогулки в Тигре решило судьбу предпоследнего дня в Буэнос-Айресе. Это волшебное слово «аттракционы»



Итак, мы снова едем в Тигре. На этот раз – на пригородном поезде, с вокзала Ретиро, рассматривая окрестности столицы.

В Тигре расположен большой парк аттракционов Parque de la Costa



Система продажи билетов здесь классная – покупаешь pasaporte (входной билет), который дает возможность кататься на разных аттракционах в течение всего дня. Есть разные pasaportes, в зависимости от того, какие аттракционы и прочие развлечения вы хотите посетить. Стоимость от 63.60 песо за базовый Pasaporte Promo до 125,60 песо за «золотой» pasaporte, по которому целый день можно кататься на всем, что движется, прыгает и летает.
Я взяла Pasaporte Promo, т.к. русские горки, запускалки в небо и прочие адреналиновые прелести в мои планы не входили. И за 400 руб. с носа мы обкатались до упада….


Карта парка







Вид на Rio Lujan (р. Лухан) - одну из многих в Дельте - с колеса обозрения

[НИК]

А потом мы снова пошли покататься на катамаране по Дельте. Ну, как же без этого – лето, солнце и Тигре

50 песо с меня, ребенок – бесплатно.




МУЗЫКА ЗДЕСЬ








После прогулки на поезде возвращаемся в Буэнос-Айрес.