Всегда при посадке руководствуюсь этой статьей про посадку саженцев и огрехов (тьфу,тьфу,тьфу)
пока еще не было. Многие не знают, почитайте, может кому и пригодится.
Купили саженец. Что дальше?
В любительских садах довольно часто применяется весенняя посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это связано с тем, что многие садоводы, которые бывают в саду только в выходные дни, осенью, как правило, запаздывают с посадкой саженцев из-за работ, связанных с уборкой урожая и закладкой его на хранение, осенней подготовкой почвы и т. д.
Своевременная, ранняя, весенняя посадка деревьев имеет ряд преимуществ. Прохладная погода в начале апреля, изобилие влаги в почве способствуют быстрому образованию у растений новых корней, и до наступления теплой сухой погоды молодые саженцы, при правильном уходе, успевают хорошо подготовиться к началу вегетации. Более поздняя посадка ухудшает условия приживаемости молодых растений и может привести к их гибели.
Для весенней посадки деревьев посадочные ямы лучше готовить осенью, чтобы земля в них успела выветриться и хорошо осесть. Самый поздний срок подготовки таких ям – за неделю до предполагаемой посадки.
Обычно для посадки саженцев яблони и груши на легких и средних суглинках копают ямы диаметром 90 см и глубиной 80 см и более; для вишни и сливы – шириной и глубиной по 60 см. Глубина и диаметр ям для смородины и крыжовника – не менее 50 см. Меньшие объемы посадочных ям нежелательны, поскольку настоящего развития и плодоношения дерева при малом объеме посадочной ямы достичь невозможно.
При копке такой ямы верхний плодородный слой почвы (около 30 см) складывают отдельно, а нижний неплодородный – убирают совсем.
Затем в отложенную почву надо добавить:
- для посадки семечковых культур 2-3 ведра перегноя или перепревшего компоста, 1-2 ведра речного песка, 2-3 ведра проветренного низинного торфа, 8-10 стаканов золы, 2 стакана двойного гранулированного суперфосфата, 1,5 стакана калийных удобрений;
- для посадки косточковых культур вносят 1-2 ведра перепревшего компоста, ведро речного песка, 2 ведра проветренного низинного торфа, 8-10 стаканов золы, 1,5 стакана суперфосфата, стакан калийных удобрений;
- для посадки смородины и крыжовника вносят ведро перегноя или перепревшего компоста, 0,5 ведра речного песка, ведро торфа, 2-3 стакана золы, 0,75 стакана суперфосфата, 0,3 стакана калийных удобрений.
При этом надо учитывать и качество почвы: на тяжелых глинистых почвах надо внести побольше органики и песка, на кислых – побольше золы, а на нейтральных и тем более щелочных внесение золы надо ограничить. Эти минеральные удобрения водой из почвы не вымываются и будут кормить ваши деревья фосфором и калием много лет.
Внимание!!! При заправке посадочных ям и посадке в них саженцев не следует использовать азотные, а также азотсодержащие комплексные удобрения, поскольку азот очень плохо влияет на приживаемость молодых растений.
Затем на дно ямки надо набросать битый кирпич, мелкие камни, смятые железные банки для улучшения дренажа. Потом в центре посадочной ямы устанавливают посадочный кол и формируют вокруг него холмик из подготовленной почвенной смеси высотой около 50 см.
Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают и обрезают до здоровой части. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду. Затем корни растений для лучшего контакта с почвой обмакивают в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества – Корневин, Эпин, Новосил или другие.
Для того чтобы не ошибиться и правильно посадить саженец в яму, надо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и стволом) должна быть на уровне почвы или на 2-3 см выше нее.
Но саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки и поэтому сажают саженцы (в т. ч. и на клоновых подвоях) очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.
Корневую шейку у молодого саженца обнаружить не трудно. Для этого надо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.
При этом незначительное заглубление корневой шейки (1-2 см) на хорошо подготовленной почве особого значения иметь не будет. Нельзя допускать заглубления корневой шейки при посадке на тяжелых глинистых почвах, при плохой подготовке посадочной ямы, т. к. рост деревьев будет замедленным и угнетенным.
А деревья на слаборослых клоновых подвоях при глубокой посадке могут перейти на собственные корни и утратить слаборослость и другие ценные свойства клонового подвоя. Поэтому корни деревьев на клоновых подвоях при посадке должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3-4 см.
Но нежелательна также и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются, дают много поросли. Особенно вредна мелкая посадка растений в засушливые годы.
Чтобы не допустить этих ошибок, при посадке саженцев поперек посадочной ямы надо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 4-5 см.
Затем корни саженца равномерно расправляют по конусу насыпанной в яму земли. Если при этом допустить сгибание или переплетение корней, то по мере своего роста корни будут все сильнее врезаться друг в друга, что сначала приведет к преждевременному падению урожайности, а потом и к гибели дерева.
Чтобы саженцы хорошо прижились, при посадке надо добиться хорошего контакта корней деревца с почвой. Для этого саженец энергично встряхивают, а почву уплотняют, утаптывая ее ногами. При этом носок ноги всегда должен быть обращен к саженцу, а пятка – к периферии кроны.
Посадочные колья после посадки саженца надо отпилить на высоте не менее 5 см ниже первой ветки. Сразу после посадки деревце надо подвязать шпагатом к колу восьмеркой, чтобы его стволик не полег под действием ветра. Посадка произведена правильно, если саженец при подергивании не удается вытащить из земли.
Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают ее водой из расчета 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки в радиусе 0,5-0,7 м. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.
Через день после первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины. После такого полива произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.
Для улучшения приживаемости посаженных ранней весной растений делают умеренное укорачивание стволика на одну четверть. Если есть боковые разветвления, то их укорачивают, соподчиняя стволику.
При запоздалой посадке, в жаркую сухую весеннюю погоду и недостаточном поливе, весной делают более сильную обрезку растений – до трети и более всей надземной части молодого деревца. При этом места срезов немедленно замазывают садовым варом.
Основные ошибки при посадке саженцев
Одна из основных ошибок начинающих садоводов – использование при посадке молодых деревьев свежего навоза. Любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.
Другая серьезная ошибка – посадка саженцев на только что насыпанную, неосевшую землю в яме. В результате последующего оседания почвы у дерева заглубляется корневая шейка, и оно, вместо нормального плодоношения, медленно чахнет. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.
К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.
Многие садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, напротив, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Делать надо все наоборот – посадить растение «в грязь», присыпать корневую систему влажной почвой, а поверхность замульчировать.
Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, особенно с мочевиной и аммиачной селитрой. Эти самые распространенные и самые полезные удобрения в данный период вообще противопоказаны молодым саженцам.
В последние годы питомники продают много саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах или п\э плотных пакетах). Они меньше болеют при посадке и лучше приживаются. Но, поскольку они часто выращены в теплице, их желательно на 5-7 дней поставить в тени дерева, чтобы они привыкли к свежему воздуху и солнцу.
В. Шафранский(материал из еженедельной газеты 'Садовод')
Всем удачи на даче!
Купили саженцы? Прочитайте, как правильно сажать!
