Путешествие по Норвегии: от Нордкапа до Кристиансанна

[Lagunka]

Написано от лица мужа, но составляли отчет оба

Большое автопутешествие по Норвегии
от Нордкапа до Кристиансанна
(12.06.2010 – 26.06.2010)

Подготовка к путешествию

К этому путешествию мы начали готовиться задолго до того, как оно осуществилось. Для начала решили вопрос "возможно ли оно в принципе" за две недели. Пересмотрели множество сайтов в интернете и поняли, что мы не первые, кто уже прошел по подобному маршруту. Мы решили руководствоваться советами тех, кто путешествовал до нас, но, при этом, не повторять их маршрута. Наметили основные точки маршрута: Рануа – Рованиеми - Нордкап - Тромсё - Лофотены – Будё - Тронхейм - Олесунн - Тролльстиген - Гейрангер - Берген - Ставангер. Изначально исключили такие места как Согнефьорд и Осло (мы там уже были) и скала Прекенстулен, т.к. карабкаться 2 часа туда и потом столько же обратно, чтобы постоять над пропастью – это не в нашем духе. Мы планировали останавливаться в кемпингах, по возможности в «кабинах» с удобствами и тратить на ночевку максимум 100 евро, что, собственно, и удалось сделать (см. отчет в самом конце). С собой мы взяли постельное белье, одно одеяло (все же один раз оно нам пригодилось), пару подушек и минимальный набор посуды. Взяли на первое время консервов, растворимых каш на завтрак, паштет, а по ходу движения пополняли запасы продовольствия в местных гипермаркетах. Завтракали и ужинали в кемпингах, благо везде были мини-кухни, а обедали в кафе по дороге.

Взяли с собой карту Visa Classic, а также поменянную норвежскую валюту и немного шведской. В принципе, за все время путешествия было 2 или 3 раза, когда нельзя было расплатиться картой, только наличными, но мы тратили равномерно и то и другое. С карточкой нигде кроме финских заправок на обратном пути проблем не было, ни в супермаркетах, ни на заправках, ни в кафе, ни в сувенирных магазинах.

Из навигационных программ мы решили поставить iGo с последними картами по Норвегии, Финляндии и Швеции, которая выручала нас неоднократно, правда, иногда пыталась нас увести в другие места, но мы ориентировались на указатели, которые однозначно выводили нас на правильную дорогу. Также у нас с собой была карта кемпингов Норвегии, ее мы приобрели заранее и бумажная карта, с прорисованным маршрутом, на которой тоже были указаны не только кемпинги, но и достопримечательности и «туристические» маршруты, в смысле живописных дорог.

Еще на стадии планирования маршрута, мы наметили все паромные переправы и нашли в интернете все расписания паромов. По пути следования нам эта информация очень пригодилась, т.к. порой за один день приходилось делать несколько переправ, и надо было четко знать расписание, чтобы нигде сильно не задерживаться и везде успеть.

Огромная благодарность гидам, которые ездили по этим местам и смогли подсказать нам, что можно посмотреть в том, или ином месте. Жилье решили заранее не бронировать, а искать по месту, чтобы сохранить гибкость и возможность изменения маршрута. Единственным исключением был паром Стокгольм – Турку и, как только мы окончательно определились с датами поездки, так сразу же купили по интернету билеты на него. Продолжительность спланированного маршрута до Ставангера составила 14 дней. Мы решили оставить один день «в резерве», на случай непредвиденных обстоятельств и, если все сложится по плану – продлить маршрут до Кристиансанна. Забегая вперед можно сказать, что маршрут был спланирован совершенно правильно и выполнялся день в день. Из-за нехватки времени мы не смогли посетить только два второстепенных объекта. Ниже приведена карта маршрута. Она начинается и заканчивается на границе с Финляндией, т.к. Google Map не умеет прокладывать маршруты по российским дорогам - наверно он придерживается расхожего мнения, что в России дорог нет, а есть только направления. Некоторых паромных переправ в Скандинавии, например Gryllefjord – Andenes и (о, ужас!) Stockholm - Turku линии Silja Line отправлением из Стокгольма, Google Map также не знает. Пришлось на карте проводить прямые линии между соответствующими пунктами.


Смотреть Автопутешествие по Норвегии на карте большего размера

12.06. День первый. Санкт-Петербург – Ranua (Рануа) (945 км)

Вот наконец настал этот долгожданный день! С вечера собрались, помыли и заправили машину.

В 3.45 выехали из Санкт-Петербурга и по КАДу, Выборгскому шоссе, трассе «Скандинавия» направились в сторону МАПП «Брусничное». В Сертолово остановились на покупку грин-карты, потратив на это 30 минут. На Выборгской объездной был первый пограничный КПП, при выезде на дорогу, ведущую в Брусничное – второй. Мы ни разу раньше не пересекали границу в Брусничном, и поэтому были поражены идеальным состоянием дороги, а также желтыми дорожными знаками и желтой разметкой. Потом поняли, что дорогу, идущую вдоль Сайменского канала, находящегося в аренде у Финляндии, обслуживают финны и, по какому-нибудь межгосударственному соглашению, там используются финские дорожные стандарты. Перед последним КПП остановились на заправке «Татнефть», чтобы дозаправиться до полного бака дешевым отечественным бензином и в 6.43 подъехали к МАПП «Брусничное» (201,7 км). На нашей полосе перед нами было 5 машин, но начальник поста распорядился открыть полосу для автобусов и мы, практически без очереди, быстро прошли все таможенно-пограничные формальности. Финны нас не проверяли, задали минимум вопросов, вероятно доверяя российским коллегам. В 7.14 по финскому времени мы прошли все контроли и поехали по территории Финляндии. Километров через пятьдесят после пересечения границы начался дождь, который сопровождал нас всю дорогу и вылил очень много воды. Неподалеку от Рануа дождь прекратился, тучи рассеялись, и выглянуло солнце. Из-за плохой видимости и мокрой дороги мы ехали медленнее, чем планировалось и не успели в полярный зоопарк в Рануа, который был открыт для посетителей до 17.00.

18.40. Нашли кемпинг и разместились в нем. Наш домик находился на берегу озера, в котором плавали лебеди. В домике была даже небольшая кухонька, так что утром мы без завтрака не остались. «Удобства» (душ и туалет) находились в отдельном помещении, но это не доставило бы большого дискомфорта, если бы не комары. Одно радовало – в домике их не было, т.к. предусмотрительно был взят с собой фумигатор. В июне в этих широтах царит полярный день и, поэтому всю ночь рядом было солнце, которое ходило по кругу, не заходя за линию горизонта.


Озеро в Рануа


Кемпинг в Рануа. 3 часа ночи

[Lagunka]

13.06. День второй. Ranua (Рануа) - Rovaniemi (Рованиеми) – Olderfjord (Олдерфьорд) (685,6 км; всего 1630,6 км)

В 8.00 выехали из кемпинга и направились в сторону Рованиеми.

Обыкновенная финская дорога летела под колеса

9.20. Приехали в деревню Санта Клауса, расположенную на северной окраине Рованиеми. Посетили сувенирный магазин, отправили 2 открытки: одну детям на рождество и вторую в Москву. Стоит отметить, что на почте есть 2 ящика. В один кладешь письма если хочешь, чтобы оно дошло до адресата в ближайшее время, а второй чтобы письмо пришло к католическому рождеству. Действительно, забегая вперед, в Москву открытка пришла дней через 10. Посмотрим как с Рождеством получится.

В этот день у моей жены был день рождения. Зашли к финскому Деду Морозу. Пообщались с ним, сфотографировались на память. На выходе из комнаты Санты можно согласиться на покупку фотографии в красивой рамке за 25 евро (есть несколько вариантов) или фото+видео (а вся встреча и диалог с дедушкой записывался) можно скопировать на их флэшку за 40 евро, а пока спускаешься на первый этаж, то они уже отдают готовые материалы в красивой рождественской папочке. Мы ограничились фотографией, и то, скорее, в честь дня рождения. Далее не единожды перешли через полярный круг, запечатлев себя на нем.


Сувенирный магазинчик


Полярная почта


Одной ногой за Полярным кругом

В 10.40 выехали из Рованиеми в сторону Норвегии мимо озера Инари. Солнечная погода, мосты, леса, красивая природа, озера и отличные дороги.


Озеро Инари - одни из красивейших мест в северной Финляндии

15.00. Немного не доезжая до города Inari(Инари) встретили первых полярных оленей. Правда, они были не на дороге, а паслись рядом. Это были два маленьких олененка.

15.06. Первый в водительской жизни моей жены тест на алкоголь. Это было воскресенье и, поскольку, финны, как и русские, любят хорошо «отдохнуть», то у полиции Инари на выезде из города был введен план «Перехвати алкоголика за рулем». Останавливали всех подряд, и, прямо на дороге, открыв окошко, все водители дышали в алкотестер. Проводила эту процедуру молодая женщина – полицейский. Если все было нормально, то со словами «ОК», она разрешала ехать дальше. Что бывает при обнаружении алкоголя у водителя, нам увидеть не довелось. Мы слышали, что в зависимости от показаний алкотестера, водителя отстраняют от управления на определенное время. Если есть другой трезвый водитель, то он пересаживается за руль, а если нет, то машину отгоняют в сторонку и водитель «отдыхает». Когда подошла наша очередь, жена (она сидела за рулем) подышала в прибор, получила свое «ОК», но не удержалась и сказала, что у нее сегодня день рождения. Девушка–полицейский улыбнулась, поздравила ее и пожелала счастливого пути.

В 17.25 по финскому времени или в 16.25 по норвежскому, мы пересекли финско-норвежскую границу.

Вот так выглядит Финско-Норвежская граница. Никакой колючей проволоки, пограничников с собаками

Направляемся к первому норвежскому населенному пункту Karasjok (Карашок). Попытались купить телефонную карту Лебара, чтобы дешевле звонить как по Норвегии, так и в Россию. Увы, в Карашоке нам не удалось это сделать, т.к. сим-карту надо регистрировать, а для этого надо отправлять факс с нашими данными в офис Лебары. А факс у них не работал.

После 1500 км пробега мы решили помыть машину. Увидели мойку, и выяснилось, что это мойка самообслуживанием. Вот там-то моя жена и попробовала что такое керхер. Машинку отмыли, с помощью воды и мыла. Никаких салфеток не дают. Все сам. Правда не повезло, и потратили много времени, т.к. мыло в баллоне закончилось, а норвежцы, с присущей им медлительностью, ну ооооочень долго заправляли баллон. Тем не менее, уже в чистом виде, мы поехали дальше. Правда за те деньги, что мы заплатили за эту мойку самообслуживанием, в Питере можно сделать чуть ли не мойку люкс, не выходя из машины.

Первое знакомство с керхером


Мойка самообслуживанием


И снова дорога. На сей раз – норвежская


По дороге в Олдерфьорд проехали через территорию натовской военной базы. Там русских знают

20.30. Добрались до Олдерфьорда, где заночевали в небольшом придорожном отельчике, в крохотной комнатке, за очень немаленькую цену. Правда в холле был WiFi интернет. Особого выбора у нас не было. Нужно было либо возвращаться назад, в Porsanger (Порсангер), либо ехать вперед, почти до Нордкапа, а там кемпинги из-за близости к достопримечательности были дороже, либо серьезно отклоняться от маршрута. Ни один из этих вариантов не давал гарантии наличия свободных мест и низких цен проживания. В норвежской губернии Finnmark (Финнмарк) сеть мотелей (отелей) очень плохо развита, а цены высокие. Возможно, это связано с маленьким турпотоком.

14.06. День третий. Olderfjord (Олдерфьорд) – Nordkapp (Нордкап) – Alta (Альта) - Storslett (Сторслет) (549,9 км; всего 2180,5 км)

8.15. Выехали из кемпинга-отеля в сторону Нордкапа, куда нам добираться около 120 км. Сегодня нам предстоит побывать не только на самой северной точке нашего маршрута, но и вообще на самой северной точке Европы.

По дороге неторопливо расхаживали северные олени


Северная природа поражает своим великолепием и полным отсутствием растительности. Зато снег лежит здесь, даже в июне

10.06. Прибыли на Нордкап. Народу почти никого. Только кемперы со своими домами на колесах и 2-3 легковые машины. Со стоянки сам Нордкап не виден. Въезд стоит сумасшедших денег - 215 НОК с человека. Это билет на 2 дня, в который входит посещения музейного центра, стоянки, и всего что там есть, кроме еды и напитков в кафе.

За бортом 4 градуса тепла. Находимся на высоте 320 м. (согласно навигатору). Дождика пока нет, но тучи ходят хмуро. Мы приехали слишком рано, и сам музей был пока еще закрыт – открыться он должен был только в 11 часов. Мы походили вокруг, посмотрели все, что там есть, хотя ничего особенного не увидели, кроме памятника с медальонами, шарика, обозначающего самую северную точку Европы, и музея (снаружи), но промерзнуть успели, хоть и были утеплены, а вот перчатки забыли взять с собой.

Медальоны с детскими рисунками


Край земли. На берегу Северного Ледовитого океана. Дальше Северный полюс, Гренландия и Канада


Шарик. Молодежь забирается наверх, парочками, и сидят, любуясь природой


На смотровой площадке оказался неубранный снежный сугроб

Кстати, несмотря на негуманную цену въезда на эту территорию, нам выдали бумажку на которой написано, что мы теперь являемся почетными членами королевского сообщества Нордкапа и пожизненно можем въезжать сюда хоть каждый день но по меньшей стоимости – 175 НОК. Спасибо, конечно, но мы не уверены, что воспользуемся когда-нибудь такой «скидкой», учитывая, что расстояние от нашего дома до Нордкапа составило 1762 км! Кстати, с 1 июля 2010 года стоимость въезда увеличивалась до 245 НОК.

В музее мы очень удачно познакомились с местной сотрудницей – девушкой из Латвии, Лаймой. Благодаря ее помощи, в 11.30 мы смогли посмотреть прекрасный панорамный фильм о Нордкапе, хотя по расписанию он должен был начаться в 12.00. В 11.58 мы стартовали из Нордкапа в сторону Альты. Перед самым нашим отъездом температура понизилась еще, поднялся сильный ветер и пошел снег.

В 16.30 мы добрались до музея наскальных рисунков - петроглифов, расположенного в Альте. Очень интересно, нам понравилось. Там погуляли полтора часа, и в 18.00 отправились в сторону Сторслета, искать ночлег.

Альта. Музей петроглифов - наскальной живописи

В 21.30 мы остановились, не доезжая 11 км до Сторслета, в кемпинге на берегу фьорда. Мы по телефону еще днем заказали домик без удобств, но по приезде на место, за доплату в 200 НОК, нам предложили домик со всеми удобствами. В неказистом снаружи домике, были 2 спальни, зал с мягкой мебелью и кухня, оборудованная по последнему слову техники. Оказалось, что это домик на шестерых, а мы ночевали в нем вдвоем, по суперцене.

[Lagunka]

15.06. День четвертый. Storslett (Сторслет) – Tromsø (Тромсё) – Gryllefjord(Грюллефьорд) - Andenes (Анденес) (422,9 км; всего 2603,4 км)

В 8.15 выехали из кемпинга в сторону Тромсё. Накануне около часа «воевали» с навигатором, прокладывая маршрут так, и по тем дорогам, как хотели мы, а не навигатор. Все-таки мы его победили, и сегодня поедем по очень живописному маршруту. На маршруте нас сегодня ждут два парома, на которые мы должны успеть.

На трассе Е6 мы впервые столкнулись с так называемым «конвоем», применяемым норвежцами при ремонте дорог. Перекрыть полностью дорогу, как в России, они не могут, поэтому дорожники работают на одной полосе, а вторую делают реверсивной. Движение на участке перекрывается, затем подъезжает машина «лидер» - с проблесковыми маячками оранжевого цвета и с надписью на крыше «Ledebil» (очень созвучное название) и ведет за собой колонну машин, по такому маршруту, и с такой скоростью, чтобы не помешать ремонтным работам. Проведя колонну в одну сторону, она становится в голову встречной колонне и ведет ее назад.

Езда за «Ледебилом»

Длина закрытого участка не превышает несколько сотен метров, «Ledebil» снует туда-сюда, и пробок не образуется. В дальнейшем мы не раз сталкивались с таким способом проведения машин, и нигде не стояли более пяти минут. Задолго до начала ремонтируемого участка висят знаки снижения скорости и плакат, предупреждающий, что впереди ждет «ручное» управление движением. В конце - плакат, который благодарит водителей за понимание и проявленное терпение (по крайней мере, мы так поняли смысл надписи на норвежском языке).

В 12.20 мы прибыли в Тромсё. Поставили машину на платную подземную парковку гипермаркета ICA за 20 НОК в час. Заплатили за два часа, и пошли знакомиться с городом. Зашли в небольшой, уютный полярный музей, погуляли по городу.

Публичная библиотека


"Морская" церковь


Орудия китобойного промысла – гарпунные пушки на территории Арктического музея


Памятник китобою в центре города

Мы опоздали всего на 5 мин. забрать машину с парковки или доплатить. Как нарочно, именно в эти пять минут пришел контролер и уже готовился выписать нам штраф, к слову сказать – немаленький. Мы извинились за опоздание, и инцидент был исчерпан. Стали отъезжать – и тут завис наш навигатор. Куда ехать – не знаем. Поехали наобум, «по солнышку». Перезагрузили навигатор, он очухался и направил нас в туннель, где благополучно потерял сигнал GPS и опять вырубился. Внутри туннеля оказалось три «ватрушки» - пришлось опять ехать наугад и выехали незнамо куда. Тут навигатор очнулся, пересчитал маршрут и «огородами» все-таки вывел нас из города. Крутились мы довольно долго – только мимо главного собора города проехали раза четыре. В 15.05 выехали из города на узкую 862 дорогу. В маленьком городке по дороге, мы с двумя автобусами чуть зеркала друг другу не посносили и ровно за час доехали до первой паромной переправы, Brensholmen - Botnhamn. Это был наш первый паром в Норвегии. Переправились через фьорд и быстро помчались по 86 дороге в Грюллефьорд, чтобы успеть на последний паром в Анденес и попасть на следующий день на Лофотены. Навигатор нас упорно старался повести другой, более длинной дорогой, но мы не стали его слушать и поехали по указателям, по короткой дороге, т.к. лишнего времени у нас не было. Дорога была ужасная - узкий серпантин, вверх-вниз, закрытые повороты, но таковы в Норвегии большинство дорог. Особую остроту ощущений доставляли сильный ветер и дождь – видимость была самая минимальная. И все же мы успели, примчались в 18.48 - за 12 мин. до отправления парома и через 1 час 40 мин. были в Анденесе.


Идем на пароме в Анденес

16.06. День пятый. Fiskenes, Vesterålen (Фискенес, провинция Вестеролен) – Å (О, южная часть Лофотенских островов). (401,6 км; всего 3005,0 км)

Сначала продолжим вчерашние воспоминания.

Анденес нас встретил сильным ветром, жутким дождем и туманом. Рядом с пристанью находились, т.н. «Рорбу» - морские домики на сваях, в которых сдавались комнаты. Мы зашли туда, но цены оказались очень высокими: больше 1000 НОК с душем и более 800 НОК – без удобств. Нам это не подошло, решили искать другое жилье, но городок оказался маленький, и ничего больше найти не удалось. Бак был почти пустой, заехали на заправку, и тут, девушка на заправке дала нам газету с предложениями жилья в этой округе. Мы уже было собрались ехать по адресам, но девушка сказала, что знает еще одно место в 10 км. от города – Фискенес, где жилье можно снять достаточно дешево. Проехали еще раз весь городок, ничего не нашли и решили позвонить в Фискенес. Нам предложили комнаты в доме, с общими душами и туалетами за 200 НОК с человека. Время было позднее, выбора не было и мы согласились. Хозяйка объяснила, как проехать к ее дому и решила встретить нас (в такую-то погоду) на дороге. Затем они с мужем сели в свою машину и проводили нас до дома. Хозяева оказались шведами из Линчёпинга – это город в центральной Швеции. Они решили открыть здесь свой бизнес, построили гостевой дом и постепенно сами перебрались сюда, назвав свой дом «Юни Бакен» – это одна из сказок Астрид Линдгрен – «Июньская горка». Так же называется прекрасный музей сказок А. Линдгрен в Стокгольме. Домик, а это оказалась многокомнатная гостиница, оказался абсолютно пустым. В нем было четыре спальни: две маленьких, средняя и большая с кухней. Все спальни имели собственные имена и были выполнены дизайнером в разных стилях: морском, модернистском, консервативном, художественном – в общем, на все вкусы. Кроме того была общая гостиная, общая большая кухня с полным набором посуды, кастрюль, сковородок, бытовой электроники и т.д. Был даже небольшой набор продуктов. Мы выбрали самую большую спальню: с видом на море (которого не было видно из-за тумана) и кухней. Кстати, когда туман рассеялся, вид из окна действительно оказался прекрасным: море, горы…

Наша комната в Фискенесе

Хозяева оказались настолько любезными, что не взяли с нас денег за постельное белье, хотя оно оплачивалось отдельно. Когда мы спросили, что делать с ключом (хозяева живут в нескольких километрах), нам было сказано, чтобы мы оставили ключ от комнаты в двери, а наружную дверь вообще не запирали. На наш вопрос, нормально ли это, нам было сказано, что это север Норвегии… Мы поняли, что ключи и замки здесь не существуют в принципе. В общем, гостиница прекрасная и ее можно рекомендовать кому угодно, хоть места здесь и дикие, но прекрасная рыбалка и китовое сафари. Хозяева оставили телефон: Ларс Руут +47 99 166 298.

Около 9.00 выехали из этого прекрасного места, в котором можно было жить неделю. Поехали по 82 дороге на юг, вдоль моря, через провинцию Вестеролен. Вокруг прекрасные виды: море, скалы. Переехав через мост, мы соединились с магистралью Е10 и оказались на Лофотенах.

Мост на Лофотены

Отъехав от Фискенеса на 210 км, мы проехали столицу Лофотенов: город Svolvær (Свольвер), плавно переходящий в деревушку Kabelvåg (Кабельвог). Прибыли мы туда примерно в 12.40. Дорога была с хорошим покрытием, но видимость была плохая, поливал дождь, туман – в общем Лофотены нас встретили нерадостно и часть окружающих пейзажей мы просто не могли оценить.

Такую погоду мы встретили на Лофотенах

В Кабельвоге проживает 1920 чел., и в 1103 г., король Ойстен открыл здесь первую церковь. Уже позже, в 1898 г. была построена новая, очень красивая церковь, которую называют Lafoten Cathedral. За вход брали небольшую плату, но это не помешало нам зайти туда и оценить внутренний интерьер.

Церковь в Кабельвоге. Вид снаружи


Интерьер деревянной церкви в Кабельвоге

[Lagunka]

Мы решили посетить местный океанариум, точнее аквариум. Экспозиция небольшая, компактная, зато цены поражают – по 100 НОК с человека. Там мы увидели большого морского краба, королевских креветок, которых привыкли видеть исключительно в вареном виде (и то, только в Норвегии), разную другую морскую живность: морских звезд, морских ежей. Была даже живая камбала, которая танцевала перед стеклом. В открытом бассейне резвились два симпатичных моржа и выдра.

Танцующая камбала


Я весь перед вами…


Ох, рано, встает охрана

Далее мы поехали в Borg (Борг), где заглянули в местный музей викингов, чтобы посмотреть, как они жили. Большая часть экспозиции располагалась под открытым небом, но погода – холод с дождем и ветер - не позволила нам осмотреть ее полностью. Мы зашли лишь в большой дом, в котором был представлен домашний быт викингов. В музей приезжают группы норвежских школьников и им рассказывают о жизни и быте их предков. В этом доме также снимаются исторические фильмы. Мы застали такую съемку.

Школьники слушают рассказ о жизни и быте викингов

По дороге мы заехали в Бокстонс Кирхе – деревянную церковь, выполненную в стиле дракона, отдаленно напоминающую пагоду и построенную в 1905 г. Внутри полный аскетизм, никаких украшательств, но очень оригинально смотрится.

Бокстонс Кирхе снаружи


…и внутри

Затем наш путь лежал в деревню Ballstad (Баллстад). Там расположена фабрика по производству тресковой печени. Во всю стену завода размещена самая большая в мире картина, с изображенными на ней бухтой и парусниками.

Баллстад

Наш маршрут пролегал через Nusfjord (Нусфьорд), находящийся в 6 км. от трассы. Дорога была очень живописной: пролегала по берегу фьорда, между мощнейших горных отрогов, казалось, что она ведет во дворец Горного короля.

Дорога в Нусфьорд

Дорога в деревне закончилась на берегу моря. На скале оборудована смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на деревню, море и часть фьорда. Внизу, в деревне есть все блага цивилизации: кемпинги, ресторанчики, магазины.

Нусфьорд

Полюбовавшись окружающей природой минут 10, мы поехали назад, на трассу, в местечко, называемое Ramberg (Рамберг).

В дальнейшем по маршруту ничего особо интересного не было, и мы заехали в Москенес узнать, нельзя ли заранее забронировать места на пароме, который ходит 4 раза в сутки в Будё. Нам нельзя было терять времени, и поэтому мы еще при планировании маршрута решили плыть на самом первом пароме в 6.00. Оказалось, что бронировать места нельзя и, чтобы успеть на паром и не торчать в Москенесе 4 часа, нам надо занять очередь не позднее 5 часов утра. Получив эту информацию, мы поехали на юг Лофотенов в деревню О, где за 350 НОК сняли домик в кемпинге, правда без постельного белья, подушек и с одним одеялом, но постельное белье и подушки у нас были свои, а одеяло взяли на ресепшене. В домике было очень тепло, были душ и электроплита – в общем нормально.

Недалеко от Москенеса подсадили двух голосующих молодых француженок, путешествующих по Норвегии автостопом. Это достаточно распространенный способ путешествия молодежи, не имеющей достаточно денег, во всем мире. По дороге поболтали с ними по-английски о том, о сём. Они очень удивились, узнав, что мы русские – не такими они нас представляли. Девушки сказали, что норвежцы очень не любят подбирать голосующих, и они простояли несколько часов. Мы высадили их в Москенесе и каково же было наше удивление, когда примерно через час, подъезжая к О, мы опять увидели этих девушек. Оказалось, что в О у них был кемпинг. Безуспешно поголосовав в Москенесе, они решили идти пешком, благо было всего несколько километров, и тут - то мы их и подобрали.

17.06. День шестой. Moskenes (Москенес) – Bodø (Будё) – Mo I Rana (Му И Рана). (325,7 км; всего 3330,7 км)

В 4.40 мы выехали из кемпинга в деревне О, на южной оконечности Лофотен, чтобы к 5.00 приехать в Москенес и занять очередь на паром, отправляющийся в 6.00 в Будё. Мы не выспались, но надеялись доспать на пароме, который идет около трех часов.
Несмотря на ранний приезд, мы с трудом попали на паром – в первую очередь загружали фуры, которые не попали на предыдущий паром и ночевали в порту, а также легковушки, которые заранее зарезервировали места, но за это надо было платить около 150 НОК. Наша машина была последней заехавшей на паром, а большинство легковушек и кемперов остались ждать следующего парома. Паром опоздал на час и, вместо 6.00, ушел в 7.00, но, правда, в пути он 20 мин. нагнал. По пути пересекли назад Полярный круг и вновь попали на материк.

Порт города Будё

В Будё планировали провести около 1,5 часов, но задержались намного дольше. По одному музею авиации мы ходили 2 часа, и этого оказалось мало – настолько интересная была экспозиция. В нескольких огромных залах размещена военная и гражданская авиационная техника 30х – 60х годов. Более поздней техники там не было, но и этого хватило с избытком. В зале военной техники, под потолком, висит, с отрезанными крыльями, знаменитый американский самолет-разведчик U-2. Надпись на стенде, в вольном переводе, гласит: "Точно такой же, но не этот, был сбит советской ракетой над Россией 1 мая 1960 г." Довольно поучительно и вызывает гордость за свою страну того периода. Музей расположен на краю летного поля городского аэродрома и городские власти, построив новую вышку командно-диспетчерского пункта, старую отдали музею. Можно подняться на нее, посмотреть на взлетающие и садящиеся самолеты, увидеть аппаратуру 60х годов для управления полетами. Перед входом в музей установлена ракета, одетая в прозрачный чехол, формой напоминающий презерватив. Оказалось, создатель музея – американский инженер, занимавшийся когда-то созданием носителей ядерного оружия – так представлял себе символ мира.

Многоцелевой истребитель RF-5A,находящийся на вооружении норвежских ВВС в 60-70е годы


Кабина советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, времен Великой отечественной войны


Зал военной авиации


Зал гражданской авиации


Шуточная экспозиция: «Человек всегда мечтал подняться в небо»


Вид с КДП на действующий аэродром


"Символ мира"

Выехали мы из Будё в 13 с небольшим часов. По дороге мы поднялись на гору, на смотровую площадку, расположенную недалеко от Будё. Оттуда открывается прекрасный вид на город и окрестности. Город очень симпатичный, но на этом наше знакомство с ним и закончилось.

Вид со смотровой площадки на Будё

Далее наш путь лежал в сторону 17-й магистрали, иначе называемой «Туристической дорогой».

По пути мы переехали через очень высокий мост над проливом Сальстрём. Рядом с мостом несколько раз в сутки, по известному расписанию, появляется мощный водоворот, с шириной воронки около 10 метров. Кстати, как только мы въехали в Будё, то сразу пошли в туристическое бюро (Turist Info) и там взяли распечатку на которой было указано время начала и окончания водоворотов на каждый день текущего 2010 года.

Мы пешком поднялись на мост, но никаких следов водоворота не увидели. Мы сфотографировались и поехали дальше, т.к. по расписанию до водоворота было еще около двух часов, а времени ждать у нас не было, да и погода не позволяла погулять на свежем воздухе, накрапывал мелкий дождь и дул сильный ветер.

Вид с моста на пролив Сальстрём

По 17-й магистрали мы поехали в сторону города Му И Рана, который был нами определен, как перевалочный пункт, откуда мы должны были взять курс в сторону Тронхейма.

По дороге у нас было 2 парома, не совсем стыкующихся между собой по расписанию. На первый бы подъехали буквально за 10 мин. до отхода, достаточно быстро погрузились, и за 10 мин. переправились на другой берег. Ко второму парому, отправляющемуся в 18 часов, мы приехали заранее, да еще и он задержался с отходом минут на 20. Примерно через час мы были на другом берегу, пообедав на пароме. Дорога между паромами была очень живописной – мы даже видели ледник, на который был очень красивый вид.

Ледник

[Lagunka]

В 21 час мы добрались до кемпинга, расположенного прямо рядом с городом Му И Рана. Кемпинг больше напоминал отель – было белье, все удобства и даже интернет, но был недешевым – 850 НОК.

18.06. День седьмой. Mo I Rama (Му И Рана) –Trondheim (Тронхейм). (487,4 км; всего 3818,1 км)

В 9.50 мы отъехали от кемпинга в сторону Тронхейма, решив дать себе небольшой утренний отдых.

В 12.00 мы заехали в город Mosjøen (Мушёэн), полюбоваться на местную достопримечательность – квартал Sjøengata (Шёэнгата). Там очень старые домики (примерно XIX в), старые вывески, даже старый канализационный люк – в общем сплошной антиквариат. Особенно порадовала старая шелловская заправка, естественно неработающая.

Заправка Шелл в Мушёэне


Старый канализационный люк


Домик конца XIX века

Минут десять мы там походили и поехали дальше. По дороге из Му И Раны в Тронхейм, мы рассчитывали увидеть четыре водопада, но увидели только два – первый и четвертый. Указателей на второй и третий на дороге не было. Мы их долго искали, примерно представляя, где они находятся, но так и не нашли. Первый водопад – Laksfossen (Лаксфоссен - Лососевый водопад) - достаточно крутой, но сравнительно короткий.

Водопад Лаксфоссен

Второй водопад – Bergfossen (Бергфоссен - Горный водопад), несмотря на указатели, мы довольно долго искали – указатели показывали не в ту сторону, и мы его обнаружили только по шуму. Это было НЕЧТО: мощный, длинный, шум низкий, басовитый. Была лестница, по которой можно было спуститься непосредственно к нему, в конце которой был камень в нескольких метрах от водопада, Мы дошли до конца лестницы с перилами, но дальше не рискнули сделать ни шагу – ноги ватные, подкашиваются, голова кружится. Наверно находятся смельчаки, которые забираются на камень и сидят, свесив ножки – мы же не рискнули, боясь свалиться.

Водопад Бергфоссен

В 20.30, не доезжая 16 км, до Тронхейма, мы остановились на ночлег.

19.06. День восьмой. Trondheim (Тронхейм) – Kristiansund (Кристиансунн) – Ålesund (Олесунн). (395,9 км; всего 4214,0 км)

В 8.12 уехали из кемпинга, собираясь штурмом взять Тронхейм. Погода этому совсем не благоприятствовала – лил дождь.

В Тронхейме мы хотели осмотреть собор, но парковки вокруг были платными. Мы хотели оплатить парковку, но автомат выплюнул назад деньги с сообщением на норвежском языке. Настолько далеко наши знания языка не распространялись, и мы попросту растерялись, т.к. хотели быть законопослушными и не нарываться на штрафы. Рядом с нами стоял кемпер с литовскими номерами. Помятуя недавнее братство народов, мы решили обратиться к его пассажирам за помощью. Наш первый вопрос – не говорят ли они по-русски - был проигнорирован. На заданный второй раз тот же вопрос последовал ответ на чистом русском: «Нет!». Бедные литовцы – у некоторых из них так сильно развито чувство «национального самосознания», что даже обретение долгожданной свободы и вступление в Евросоюз, не сделало их воспитанными людьми, а оставило на уровне соседей по коммунальной квартире. Кстати, по-английски они тоже не говорили - наверно считали свой язык, языком мирового значения. Водитель немецкого автобуса тоже не был обременен знанием английского языка, но тут нам помогла девушка – местный гид. Оказалось, что автомат был просто неисправен, но можно было заплатить в любом автомате в данном квартале, в чем она нам и помогла. Большое ей русское спасибо! Кроме собора туристам предлагались для осмотра дворец епископа и сокровищница, но они были закрыты. Снаружи собор был очень красивым, а внутри (несмотря на подсветку) оказался очень мрачным и темным.

Кафедральный собор в Тронхейме. Вид снаружи


Внутренний интерьер

Затем мы пошли к старому мостику через местную речку Nidelva (Ниделва), откуда открывался очень красивый вид на набережную, на домики на сваях.

Старый мостик


Вид на набережную со старого мостика


Вид на центр Тронхейма со смотровой площадки

В 11.15 мы выехали из Тронхейма в направлении Кристиансунна. Около 15 часов мы прибыли в Кристиансунн и остановились около Tourist Info, чтобы узнать, как нам попасть на Atlantic Оcean Road (Атлантическую дорогу). Это часть 64-й трассы, соединяющей Кристиансунн и Molde (Молде). Атлантическая дорога - еще одно чудо норвежской инженерной мысли: туристическая двухполосная трасса, проходящая по архипелагу небольших островков на северном побережье Атлантического океана. Дорога была построена в 1989 г. Стоимость строительства - 122 млн. НОК. Половина дороги состоит из, соединяющих острова, восьми причудливо изогнутых мостов. Протяженность самого живописного и любимого туристами участка дороги всего 8274 метра (Информация взята из путеводителя). Из Кристиансунна на Атлантическую дорогу ведет подводный туннель, построенный в 2009 году. Раньше там был мост через фьорд.

Самый "футуристичный" мост


Мосты, мосты...


Последний мост

Погода нас опять не баловала - шел дождь и качественных фотографий сделать не удалось. Мы добрались до Молде, сели на паром и, около 21.00 приехали в Олесунн, где и остановились в кемпинге на ночлег.

[Lagunka]

20.06. День девятый. Ålesund (Олесунн) – Andalsnes (Андалснес) – Trollstigen (Тролльстиген) - Geiranger (Гейрангер) – Briksdal (Бриксдал). (297,7; всего 4511,7 км)

В 9.00 мы уехали из кемпинга. По пути заехали на гору Аксла, где оборудована прекрасная смотровая площадка с видом на весь город и окрестности.

Вид на Олесунн с горы Аксла


Памятник норвежскому поэту Кристоферу Рандерсу на горе Аксла

Затем на ручной мойке самообслуживанием в очередной раз помыли машину (после четырех тысяч км. пробега по Скандинавии ее можно было бы и не мыть, но слегка забрызгался зад). Подъехали к собору Олесунна, снаружи неказистому, сложенному из камня. Внутреннее убранство собора превзошло всякие ожидания: прекрасные витражи, акустика. В соборе в это время проходило крещение. Чтобы не мешать, мы расположились в задних рядах, где с удовольствием послушали орган, проповедь местного священника (хоть ничего и не поняли) и даже небольшой концерт. Квартет: вокал, фортепьяно, скрипка и губная гармошка исполнил песню на мотив «Однозвучно звенит колокольчик». Мы ничего не поняли, кроме слова «Алилуйя», из чего сделали вывод, что песня религиозная.

Кафедральный собор в Олесунне


Внутренний вид собора в Олесунне


Памятник "В память павших 1940-1945" рядом с собором

В 10.50 мы покинули Олесунн и поехали в направлении Андалснеса, свернули со 136-й магистрали и попали на Тролльстиген (Дорога троллей) – кульминацию наших горных дорог, чтобы испытать свои водительские качества и получить заряд адреналина.

В 13.30 мы прошли Тролльстиген, поднявшись практически от 0 до 690 м. над уровнем моря. Мы шли вверх, а те, кто спускался вниз, приезжали на подгоревших колодках – куча виражей почти на 180° и уклон 10%. Все оказалось проще, чем мы предполагали. Никто не носится, не летает - все едут с маленькой скоростью, не более 40-50 км/час. Все относительно просматриваемо, абсолютно закрытых поворотов нет и всегда видно, кто едет тебе навстречу. Мы прошли за рулем Тролльстиген пополам с женой, чтобы каждый получил свою порцию адреналина. В общем – не так оказался страшен черт, как его малюют! Ранее на нашем пути попадались и более серьезные дороги: уклон до 12%, полностью закрытые повороты и никогда не знаешь, кто вылетит тебе на встречу – легковушка, большой туристический автобус или фура. Вообще, «бешеные норги» - так мы называли норвежских водителей, носятся по этим дорогам с очень высокой скоростью и чуть ли не с визгом резины на виражах. Мы, как не имеющие опыта езды по подобным дорогам, ездили очень аккуратно, т.к. сорваться в пропасть на вираже в наши планы не входило. Правда надо отдать должное, что норвежские водители довольно опытно по таким дорогам ездят и без лишней надобности не совершают рискованных обгонов, терпеливо «тащатся» за не-норвежцами пока не появится реально безопасный кусок дороги, где можно обогнать «тихоход» и исчезнуть вдали за поворотом.

Наверху, как обычно был дождь и туман.

Тролльстиген. Вид снизу


Во время подъема


Тролльстиген. Смотровая площадка наверху

Далее наш путь лежал на Гейрангер, но по пути была еще одна паромная переправа. На первый паром мы опоздали буквально на пару минут и, как оказалось, не зря. В 15.00 мы сели на паром и, переплыв маленький фьордик, в 15.10 были уже на другом берегу и нам оставалось 28 км. до Гейрангера, откуда паром уходил в 15.30. Мы посчитали, что проехать 28 км. за 20 мин. вполне реально, но ошиблись. Все оказалось гораздо сложнее, т.к. спуск к самому Гейрангеру – это серпантин, похлеще Тролльстигена: уклон такой же, но виражей больше и он не так живописно смотрится. На этом спуске 11 виражей и называется он «Дорога орлов». Наверху оказалась очень красивая смотровая площадка, где мы устроили фотосессию и спустились вниз только около 16.00. Следующий паром отходил в 17.00 и у нас был целый час, чтобы пообедать в местном ресторанчике.

Вид на Гейрангер-фьорд со смотровой площадки


Водопад прямо на дороге

Гейрангер-фьорд своей красотой превзошел наши ожидания – одни только водопады «Семь сестер» и «Брат», напротив них, чего стоят. Вода во фьорде казалась ярко изумрудной.

"Семь сестер"


И их "Брат" на противоположной стороне фьорда

На борту было несколько туристических групп, в том числе и одна из Питера. Их гиды на разных языках, в том числе и на русском, по трансляции вели экскурсию по фьорду. Около 18.00 мы пришли в Hyllesylt (Хюллесульд), откуда двинулись дальше по маршруту, в сторону ледника Бриксдал, осмотром которого мы должны были завершить сегодняшнюю программу. Однако до ледника мы не доехали около 11 км. и остановились на ночлег в частном гостевом доме за 500 НОК. Это был первый и последний день, когда мы не выполнили намеченную программу, но она была очень насыщенной.

Наше жилище, недалеко от ледника Бриксдал

21.06. День десятый. Briksdal (Бриксдал) - Lærdal (Лердал) – Bergen (Берген). (483.4 км; всего 4995,1 км )

В 8.22 мы покинули место нашего ночлега и двинулись в сторону ледника Бриксдал. До ледника, а точнее до начала подъема к нему, проехать надо было по очень узкой и извилистой дорожке. Около 9 часов мы поставили машину на стоянку, т.к. дальше можно было идти только пешком, и двинулись по горным тропам к леднику. Наверх поднимались также и электромобили, но подъем стоил 150 НОК, и мы решили сэкономить. Около часа мы лезли по горным кручам наверх, а потом выяснилось, что электромобили довозят не до ледника, а до границы национального парка, где он расположен, и дальше, около пятнадцати минут, все равно надо идти пешком. К самому леднику прохода нет – метров за 200 от него натянуты цепи и висят надписи, что дальше можно идти только на свой страх и риск и никто ответственность за твою жизнь и здоровье не несет. Поскольку на пути к леднику находились каменные осыпи, а альпинистской подготовки и снаряжения у нас не было, мы решили не рисковать и остались за запретной линией. Посмотрели ледниковое озеро с водой голубого цвета, пофотографировались и пошли назад.

Трудный подъем к леднику


Вид на ледник и водопад с мостика по дороге


Ледник и ледниковое озеро

С целью экономии времени, назад мы спускались на электромобиле. Спуск занял 10 мин. и стоил 100 НОК. В 11.00 мы отъехали от ледника Бриксдал. Мы вернулись назад, в Olden (Олден), проехали дальше по 60-й дороге, затем свернули на 39-ю, и, проехав по ней всего лишь 20 км., повернули на 5-ю дорогу, ведущую в Лердал.
На 39-й дороге мы встретили овец и баранов, которые гуляли по трассе, некоторые просто лежали на ней, и никак не хотели с нее уходить. Пастухов в Норвегии, по-моему, нет в принципе, а машин бараны и козлы не боятся – поэтому на дороге скопилась небольшая пробка. Один баран улегся прямо перед капотом нашей машины и никак не хотел уходить.

Бараны на дороге

[Lagunka]

5-я дорога платная, стоимость проезда очень высокая – 180 НОК с машины, но зато и дорога отличная. Сначала три широких, прямых тоннеля по 6- 8 км., а затем – настоящий автобан до самого Согндала (Sogndal). Проехав Согндал, мы в 14.20 сели на паром и за 10 мин. переправились на другую сторону Ардальс-фьорда (Ardalsfjorden), который является одним из рукавов Согне-фьорда (Sognefjorden). Кстати, в Согндале была «летняя жара» +20 градусов и это был своеобразный температурный рекорд для нас.
После переправы мы поехали дальше до Лердала, где вышли на дорогу Е16, ведущую в Берген.
В Лердале начинается самый длинный в мире автомобильный туннель, длиной 24,5 км. Примерно через каждые 6 км. в туннеле расположены площадки, подсвеченные цветными прожекторами, на которые можно ненадолго съехать, отдохнуть и пофотографироваться. Воздух чистый, т.к. прекрасно работает вентиляция. Через каждый километр есть телефон для вызова аварийных служб, и есть несколько эвакуационных выходов. В туннеле очень шумно, т.к. машины идут со скоростью около 100 км/час.

Въезд в туннель

Смотровая площадка в туннеле
Проехав Aurland (Аурланн) и Flåm (Флом), около 16 часов, мы приехали в Undredal (Ундредаль). Это небольшая деревушка на берегу Согне-фьорда – центр козьего сыра. Если кому-то нравится сей национальный продукт, то может в этом же городке, считающемся его родиной купить несколько его разновидностей, а также козью колбасу. Там мы пообедали в ресторанчике, который содержит бывшая коллега моей жены. Она вышла замуж за норвежца и живет там с младшими детьми. Я попробовал козьи ребрышки, жена – рыбу, женщины пообщались и, где-то в 17.30, мы отправились дальше, в сторону Бергена.

Памятник козе в Ундердале
Не доезжая 11 км. до Восса (Voss), мы остановились около очень красивого водопада – Tvindefossen (Твиндефоссен). Многие путешественники, особенно женщины и японцы, останавливаются здесь, чтобы набрать воды – считается, что она омолаживает. Вода действительно чистейшая, как, впрочем, и вся вода в Норвегии. Для тех, кто не желает забрызгаться, у въезда на парковку есть водопровод, куда поступает вода из водопада. Мы полазали по камням вокруг водопада, пофотографировались, но воды набирать не стали и поехали дальше.

Водопад Твиндефоссен


На камнях у водопада Твиндефоссен

По дороге Е16 мы доехали только до Восса, где, как истинные туристы, свернули с автомагистрали налево, на 13-ю дорогу, по которой доехали до 7-й, «туристической» дороги, идущей вдоль Хардангер-фьорда (Hardangerfjorden) – одного из самых широких фьордов Норвегии. Дорога немного узковата и не без серпантина, но многих туристов эта дорога впечатляет и надолго. Мы тоже восторгались ярко изумрудной водой фьорда и большим круизным кораблем, который шел по нему и издали казался маленькой лодочкой.

Круизный корабль в Хардангер-фьорде

Следующая наша остановка на 7-й дороге также была в очень красивом месте - у водопада Steindalfossen (Стейндалфоссен). Этот водопад отличается тем, что вода течет не по скале, а падает с козырька и между водным потоком и скалой – достаточно широкое пространство. Там оборудована площадка, на которой даже есть скамейка. К площадке снизу ведет дорожка. Можно туда подняться, посмотреть или сфотографировать окружающее сквозь водный поток и, при этом, остаться сухим.

Водопад Стейндалфоссен


На смотровой площадке у водопада Стейндалфоссен

7-я дорога соединяется с магистралью Е16 перед самым Бергеном, и мы рассчитывали найти кемпинг, километров за 20 от него, но нашим планам не было суждено сбыться. В одном из кемпингов нам за 620 НОК предложили домик без воды – естественно, никакого душа и туалета. Кухня была, но это выглядело издевательством. Мы решили ехать дальше, пару раз сворачивали с дороги, купившись на указатель с кроваткой, но ничего не нашли, измучались с разворотами на узких дорогах, и решили больше на «кроватки» не покупаться. Проехали еще три кемпинга, но в них не было мест, и мы решили ночевать в самом Бергене. После долгих телефонных переговоров, мы нашли небольшой отель в пяти минутах ходьбы от центра города. Для отеля цены были сравнительно невысокие – «всего» 1160 НОК, но зато это были апартаменты с кухней и удобствами в номере, а также wi-fi. Кроме того пришлось заплатить за 4 часа парковки машины, т.к. парковка была бесплатной только до 8 утра. Разместились мы около 1 часа ночи.

22.06. День одиннадцатый. Bergen (Берген) – Stavanger (Ставангер). ( 172,9 км; всего 5168,0 км)

Мы хорошо отдохнули, поспали до 8.30 и, около 10 часов, выписались из гостиницы. Пару часов походили по центру Бергена, посмотрели все основные достопримечательности. В Бергене был большой праздник – открытие первой трамвайной линии и в центре города были массовые гуляния, несмотря на рабочий день. Затем мы поехали на смотровую площадку на горе Ульрикен, посмотреть панораму города с высоты птичьего полета (643 м.).

Башня Розенкранца


Ганзейские дома в центре города


Оперный театр


Собор Св. Йохана


Фонтан в озере


Праздник, посвященный пуску первой трамвайной линии


Праздник. Артисты на ходулях



Панорама города с горы Ульрикен


Вид города со смотровой площадки на горе Ульрикен

В 13.45 мы выехали из Бергена на 39-ю трассу в сторону Ставангера. Сначала на трассе нас ждал подводный тоннель, глубиной 260 м. под уровнем моря и длиной более 7-ми км. Затем были две паромных переправы – сорока и двадцати минутная. На втором пароме все легковые машины погрузили в трюм, а сверху остались фуры и автобусы. Это было непривычно и интересно. После второго парома мы проехали еще один подводный тоннель – на сей раз глубиной 133 м. и длиной 4 км.

Больше никаких интересных моментов по дороге не было и в 19.00, после телефонных переговоров, мы прибыли на место нашей очередной ночевки, расположенное на берегу фьорда напротив Ставангера.

Следует сказать, что с местом ночевки нам в очередной раз очень повезло. Это был 2-х этажный домик в стиле модерн, рассчитанный на 2 семьи. Стоимость ночи для одной семьи составляла 690 НОК. На первом этаже, кроме спальни, был большой холл с кожаной мебелью и панорамными окнами от пола до потолка и с видом на фьорд. Там же была большая кухня, оснащенная по последнему слову техники, включая посудомоечную машину. Раздвижные стеклянные двери вели из холла на веранду, где можно было сидеть в плетеном кресле, наблюдая за тем, как у берега плещется и играет рыба, смотреть за проплывающими судами – от яхт до больших круизных лайнеров. У хозяина была моторная лодка, на которой он (за плату, естественно) мог покатать своих гостей по фьорду. Кроме того у него были и рыболовные снасти.

Гостиная


Кухня


Веранда

На втором этаже были спальня и маленькая гостиная. Там жила испанская пара, не владеющая никаким другим языком, кроме родного. За двенадцать дней своего путешествия по Норвегии, им пришлось объясняться, в основном, жестами. Какова же была их радость, когда они узнали, что соседка свободно говорит по-испански. Они проболтали обо всем до трех часов ночи.

[Lagunka]

23.06. День двенадцатый. Stavanger (Ставангер) - Kristiansand (Кристиансанн). ( 283,4 км ; всего 5451,4 км)

Рано утром мы поехали на круиз по Люсефьорду (Lysefjord). Люсефьорд – это, пожалуй, одно из красивейших мест Норвегии. Вся экскурсия, продолжительностью около 2-х часов, проводится на кораблике, который отходит от пирса в Ставангере, проходит около 15 км .и сворачивает налево – в Люсефьорд. Прямо в начале фьорда с одного берега на другой построен небольшой вантовый мост. На одном берегу фьорда расположен поселок, проходит трасса и есть небольшая пристань. На другом берегу есть небольшая деревушка с населением около 50 чел. Местные власти построили для жителей деревни мост, чтобы те не чувствовали себя отрезанными от большой земли. Интересно, в нашей стране, где гораздо более крупные поселения до сих пор не имеют электричества, не говоря уж о газе и водопроводе - такое было бы возможно?

Вантовый мост на Люсефьорде

Капитан нашего кораблика устроил настоящее шоу - кормление диких коз. В одном месте мы увидели, что по прибрежным скалам карабкаются и бегут за корабликом с жалобным мемеканьем несколько коз. Кораблик пристал к берегу, козы подбежали к нему, и капитан собственноручно покормил их из заранее припасенного ведерка. Оказалось, что козы вполне домашние. Весной их привозит туда некий предприимчивый крестьянин и их кормят со всех проходящих судов. Хозяину же остается только приезжать доить их. Осенью, по окончании туристического сезона, хозяин забирает коз домой.

"Дикие" козы

Основная достопримечательность Люсефьорда - это скала, называемая Preikestolen (Прекестулен - кафедра проповедника). Это гигантский утес, высотой 604 м., имеющий почти ровную площадку 25х25 м. На эту площадку можно подняться по горным тропинкам и обозревать окрестности. Никаких ограждений там не предусмотрено. Время подъема - спуска для обычного человека около 4-х часов и, кроме того, нужна спортивная обувь. В наших планах, как уже было описано выше, подъем на эту скалу не предполагался, нам было достаточно посмотреть на нее снизу, полюбоваться красотами и ехать дальше.

Скала "Кафедра проповедника" на Люсефьорде

Кораблик развернулся и подошел к небольшой пристани в начале фьорда. Там туристов, плывших с нами, ждал автобус, который должен был их отвезти к началу подъема не Прекестулен. Желающие туристы могли подняться туда, ну а мы решили не тратить время – с нас хватило похода к леднику "Бриксдал". Нас же капитан доставил назад - на пристань в Ставангер.

По прибытии в Ставангер, мы решили посетить Музей нефти, куда собирались зайти еще при планировании маршрута. Музей полностью оправдал наши ожидания. Мы ходили там около 2-х часов. Очень интересная интерактивная экспозиция, с вопросами и ответами по нефти и нефтедобыче на континентальном шельфе Норвегии. Демонстрируются макеты различных нефтяных платформ и средств нефтедобычи, показываются панорамные и стереоскопические фильмы. После посещения музея понимаешь, какой титанический труд вложила эта, не очень богатая в свое время, страна в разработку собственных природных ресурсов, что позволило ей за несколько десятилетий превратиться в одну из ведущих стран мира и начать вкладывать средства от нефте- и газо-добычи в развитие собственной инфраструктуры и в многочисленные социальные проекты для собственных граждан. С горечью смотришь на собственную страну, которая добывает углеводородного сырья во много раз больше и, при этом, ничего не вкладывает в собственное развитие, а все средства от их продажи хранит в американских ценных бумагах в американских же банках в виде так называемого "Фонда будущих поколений". Впрочем, этого фонда, пожалуй, уже и не существует.

Макет одной из нефтяных платформ

После посещения музея, мы прогулялись по центральной части Ставангера, кстати, чем-то напоминающей Берген. Во всяком случае, залив в центре города носит такое же название и домики с двух его сторон чрезвычайно похожи. Кафедральный собор в Ставангере достаточно старой постройки и очень красивый, как снаружи, так и внутри..

Ставангер. Набережная


Кафедральный собор в Ставангере


Кафедральный собор в Ставангере. Внутренний интерьер

В 13.45 мы покинули Ставангер и поехали в направлении Кристиансанна.

Дорога в Кристиансанн

По дороге решили заехать в один из кемпингов, который очень рекламировали путеводители. Кемпинг оказался здоровенным, по площади наверно равным Кристиансанну и полностью забитым народом. + 20° с небольшим оказались для юга Норвегии "африканской" жарой и, наверно все население Кристиансанна, выехало "на природу" купаться и загорать. Во всяком случае, когда мы приехали в город, он казался вымершим - на улицах очень редко можно было встретить одинокого прохожего. Территория кемпинга была забита караванерами и обычными машинами. В итоге, нам предложили жилье с удобствами за 1250 НОК. Нам это показалось очень дорого и мы решили поискать что-нибудь еще. Но в окрестностях все кемпинги оказались либо забитыми, либо без удобств, либо с очень высокой ценой. Наконец, по тем же бесплатным картам которые можно найти в турист инфо или в любом другом туристическом месте, мы нашли апартаменты прямо в центре города. Это был этаж дома с шестью спальнями, двумя душевыми и большой кухней, оборудованной всем необходимым. Кроме нас на этаже жил еще один постоялец, поэтому мы чувствовали себя очень комфортно. Там даже был интернет!

Правда искали мы эти апартаменты довольно-таки интересно. Помогли почти что соотечественники. Положившись на навигатор, мы подъехали к адресу, но этих апартаментов не увидели. Развернуться не было возможности, т.к. было одностороннее движение и нам пришлось огибать квартал, но в какой-то момент оказалось, что мы не можем повернуть туда куда нас просит наш навигатор, т.к. висел «кирпич», и нам пришлось медленно, прижавшись к обочине ехать дальше, пытаясь дождаться когда навигатор очухается и даст нам новый маршрут. Прижимаясь к правому краю дороги, чтобы нас могли объехать редко-проезжающие машины, вдруг замечаем, что за нами также медленно едет затонированная вполне новенькая БМВ. Жена еще больше вправо прижимается и снижает скорость давая понять, что пропускает, но и бумер также прижимается и снижает скорость. В какой-то момент он нас обгоняет, притормаживает рядом, опускает стекло и «бритая голова» на чисто русском спрашивает: «вы заблудились? Вам помочь?». Жена не растерявшись «помогите найти Тольболгаде 45», на что в ответ: «следуйте за мной», мы через пару поворотов оказались на месте. Естественно, остановившись, мы вышли и решили поблагодарить незнакомца с бритой головой. Он оказался инженером, приехавшим в Норвегию 7 лет назад, работает на заводе где производят тепловые установки, которые продают не только по всей Норвегии, но и в Европе, сам он по национальности чеченец и, как это часто бывает, за это время перевез в Норвегию всю свою семью. Рассказав, кто мы такие и как сюда попали, немного его удивили, т.к. машину с питерскими номерами, да и вообще с российскими опознавательными знаками не часто увидишь в Кристиансанне. Поблагодарив его мы распрощались.

[Lagunka]

24.06. День тринадцатый. Kristiansand (Кристиансанн) - Töckfors (Тёкфорс) ( 370,4 км ; всего 5821.8 км )

В 9.20 мы покинули наши аппартаменты и направились в сторону музея пушек (Kanonmuseum), расположенного в 9 км . к юго-западу от города в Мёвике (Movik), на месте бывшего немецкого укрепленного форта, предназначенного для закрытия пролива Скагеррак во время Второй Мировой войны. Форт должен был быть вооружен 4-мя дальнобойными пушками "Вара", калибром 38 см. и 16-ю орудиями меньшего калибра. Все огневые точки и склады боеприпасов были соединены тоннелями, для которых в скалах были построены около трех километров железнодорожных путей. Пушка стреляла снарядами по 800 и 500 кг. на расстояние от 43 до 55 км. Подача снарядов к орудиям была полностью механизирована. Обслуживал работу орудия расчет из 62 человек, а всего на батарее было 450 артиллеристов из ВМС Германии. Другой аналогичный форт был построен в Ханстхолме в Дании. Эти две батареи практически полностью перекрывали всю ширину пролива Скагеррак ( 116 км. в самом узком месте), а центральная его часть была заминирована. В течение 1942 г. в форте были установлены 3 орудия, 2 из которых были опробованы в действии - из них были произведены пробные выстрелы в сторону пролива, а четвертое так и не добралось до места назначения - перевозившее его судно было потоплено английской авиацией. Следует заметить, что батарея в боевых действиях так и не участвовала, после войны там тренировались норвежские артиллеристы, и в 50-е годы она была демонтирована.

В настоящее время сохранилось только одно орудие, которое демонстрируется в музее под открытым небом. Территория батареи лишь частично отдана музею. На ней расположено сохранившееся орудие и недостроенная позиция четвертого, потопленного орудия. Остальные сооружения батареи находятся в ведении Норвежских ВС, законсервированы, обнесены колючей проволокой и никто не знает, что там сейчас находится. Сам музей расположен в бункере под орудием, где находятся помещения дежурного расчета. Туда можно зайти и посмотреть рабочие и бытовые помещения расчета, снаряды, системы заряжания и подачи снарядов, средства связи и управления огнем. Можно подняться в кожух орудия, осмотреть его с казенной части, увидеть место наводчика орудия и многое другое.

Одно из четырех орудий "Вара"


Сохранившееся орудие "Вара". Вид с казенной части. Затвор снят.


Снаряды от орудия


Дежурная комната орудийного расчета


Недостроенное сооружение, для размещения четвертого орудия и пулеметное гнездо

Мы с огромным интересом осмотрели всю экспозицию и смотритель музея, узнав, что мы из России, попросил написать отзыв в гостевой книге, что мы с удовольствием и сделали. Уже на выходе из музея познакомились с пожилой немецкой парой. Ему на вид лет 75, родился под Кёнигсбергом, сейчас живет в Швейцарии. В январе 1945 г., когда наши войска взяли Кёнигсберг, он попал на работу в колхоз, где проработал 4 года. Там он вполне прилично выучил русский язык, который не забыл до сих пор - во всяком случае, общались мы по-русски и прекрасно друг друга понимали. Он со смехом рассказал, что командовал ими старшина - Сергей, который старался говорить с мальчишками культурно и, поэтому, вместо "Ё* твою мать", говорил "Ёлки-палки". О русских у него остались самые хорошие воспоминания и расстались мы друзьями.

В 12.45 мы приехали в Дирепаркен (Dyreparken), сочетающий в себе зоопарк и парк развлечений с аттракционами, детскими театрами, кафе и многим другим. Он расположен в 12 км. Восточнее Кристиансанда. Все звери в зоопарке живут в свободных условиях, у всех есть своя территория, порой очень большая. Например, у тигров - территория по периметру около 1 км., а может и больше. Вся территория обнесена высокой, но не толстой решеткой, снабженной различными электронными и электрическими системами безопасности. На территории сохранен естественный природный ландшафт - скалы, лес... В общем, тигры себя чувствуют там вольготно.

У львов тоже очень большая территория и там живет целая семья.


Игрунья


Отец семейства

Есть свои территории у северных животных - медведей, волков, рысей, лосей и др. А вот этого мохнатое существо - росомаха.


Есть территория саванны, где разгуливают антилопы, страусы, зебры, жирафы и, отделенные от всех сеткой, гиены. Широко представлена Южноамериканская фауна - мы видели гуанако.



А это шимпанзе

В общем, погуляли мы по этому парку 2,5 часа, устали, и в 15.30 поехали по трассе Е18 в сторону норвежско-шведской границы. В 17.25, на 13-й день нашего путешествия, проехав по дорогам Финляндии и Норвегии около 6000 км ., мы увидели первое ДТП. Какой-то машинке непонятно кто и непонятно чем разнес весь зад. Во всяком случае, второго участника ДТП мы не видели. Машина стояла поперек дороги и образовалась небольшая, минуты на две, пробочка, все спокойно объезжали, никто не лез вперед ни справа, ни слева. В 19.45 мы сели на паром в местечке Хортен и, полчаса спустя, переправились южнее Осло через Осло-фьорд в Мосс. Из Мосса мы позвонили в гостиницу в городке Тёкфорс (Töckfors) в Швеции в 10-ти км. от границы и там нам обещали двухместный номер с завтраком за 845 SEK, что уже гораздо более гуманно, по сравнению с норвежскими ценами. Из Мосса по 6-й, затем 15-й и 120-й дорогам, мы вновь вышли на трассу Е18, но уже за Осло, и поехали в сторону границы.

В 21.44 мы пересекли норвежско-шведскую границу, проехав по территории Норвегии 4344,9 км. Это по спидометру, не считая паромов, на которые можно добавить еще километров 200. Еще через 15 мин. мы были в отеле в Грёнсхотелет в Тёкфорсе, где и заночевали.

Норвежско-Шведская граница

25.06. День четырнадцатый. Töckfors (Тёкфорс) – Stockholm (Стокгольм). (453,3 км; всего 6275.1 км)

Около 10 часов утра, не торопясь позавтракав, мы выехали из отеля в сторону Стокгольма. Мы могли позволить себе не торопиться, так как предстоял всего лишь пробег около 450 км. по прекрасной магистрали и без осмотра каких-либо достопримечательностей. Мы планировали сделать остановку на обед в Эребру, в кафе на заправке, на полпути к Стокгольму и там же заправить машину. Но кафе, как впрочем и заправка, были закрыты навсегда и поэтому нам пришлось ехать дальше. Следующим местом остановки была намечена Арбуга - небольшой городок, который находится в 150-ти км. западнее Стокгольма на разветвлении дорог Е18 и Е20. В этом месте мы повернули на Е20, чтобы заехать в Стокгольм кратчайшим путем с запада и остановились у местного торгового комплекса - кафе. На постаменте рядом с кафе стоял советский истребитель МиГ-21 модификации «Сапфир», со звездой, в маскировочной раскраске и слегка ржавый. Рядом на табличке были приведены его тактико-технические характеристики и какой-то текст на шведском. Нас очень заинтересовало, что это за самолет, откуда и когда он здесь взялся, но никто из местных жителей не смог нам ответить на эти вопросы. Так это и осталось для нас загадкой.

МиГ-21 в Арбуге

Дальнейшая наша поездка ничего интересного из себя не представляла и около 17 часов мы приехали на терминал парома Силья Лайн Стокгольм - Турку. До отхода парома оставалось еще 2,5 часа и мы решили проехать в универмаг, недалеко от терминала. В связи с праздником середины лета (что-то вроде славянского Ивана-Купала), который отмечается в Швеции и Финляндии 25-26 июня, все крупные магазины были закрыты, мы вернулись на терминал и в 18.30 поехали грузиться на паром.
Мы бронировали и оплачивали билеты заранее, через интернет, никаких бланков у нас не было - поэтому было интересно, как организована выдача ключей и загрузка машин. Оказалось все очень просто - пока мы подъезжали к будочке контролера, он успел внести номер нашей машины в компьютер, задал нам пару контрольных вопросов и, не спрашивая никаких документов, выдал ключи от каюты и посадочный талон на машину. Вся процедура заняла секунд 20. Далее мы встали в очередь машин, ожидающих погрузки. Минут за 15 до отхода парома, палубная команда очень быстро загрузила на него около сотни легковушек, включая нас и мы поднялись в свою каюту. Оказалось, что наша каюта была выше классом, чем мы заказывали и оплачивали. Она была довольно большой и даже с иллюминатором. Компания практикует подобное повышение классности, при наличии свободных мест и в разумных пределах.

[Lagunka]

26.06. День пятнадцатый. Turku (Турку) – Санкт-Петербург (600,9 км; всего 6876,0 км)

В 7.00, уже по финскому времени, наш паром подошел к при чалу в Турку. Не теряя времени, мы направились к выезду из города в сторону Хельсинки. Навигатор вывел нас из города на 7-ю дорогу (Е18). Это новая, прямая, четырехполосная магистраль с ограничением скорости 120 км/час., построенная пару лет назад. Никаких объездов и крутых поворотов - на магистрали 9 туннелей. По дороге нам нужно было заправиться, но не тут-то было. Мы три раза заезжали на автоматические заправки, но ни одна не захотела принимать мою банковскую карту, сообщая, что ПИН-код неправильный и карта заблокирована. Наконец, на обычной заправке, где оператором был человек, мы смогли заправиться, заплатив при этом той же банковской картой. Позавтракали в кафе на заправке Teboil, в 80-ти км. от Турку и решили заехать в Jumbo - универмаг на окружной вокруг Хельсинки для небольшого шопинга. В связи с праздником, универмаг оказался закрыт, и нам ничего не оставалось, как двинуться на границу с Россией..
В 12.50 мы приехали на финскую таможню, в 12.56 уже выехали с нее и поехали через границу на российскую таможню. Там было все, как обычно - посты до таможни и после нее, но все-таки в 14.52 по московскому времени, потеряв всего час, мы миновали последнюю российскую таможенно-пограничную рогатку и поехали в сторону дома. Проехав 240 км., в 18.00 мы приехали домой. Наше путешествие завершилось.

Итоги нашего путешествия:
Пробег по четырем странам составил:
- Норвегия 4344,9 км.;
- Россия 441,7 км;
- Финляндия 1629,2 км.;
- Швеция 460,2 км.;
Всего: 6876,0 км.

Средний расход топлива: 7,6л/100км. Двигатель 2.0 л. 145 л/с.
Средняя скорость 70 км/час.

Финансовые затраты, укрупнено, по статьям (в пересчете на евро):
- Бензин 845,1;
- Платные дороги, паромы 579,66;
- Жилье 1203,0;
- Питание 827,53;
- Музеи 365,13;
- Покупки 127,03
- Прочее 180,93;
Всего ~ 4130 евро.
В среднем в день тратилось 283 евро, в том числе:
- Бензин 56,3;
- Платные дороги, паромы 44,6;
- Жилье 80,2;
- Питание 53,6;
- Музеи 26,1;
- Покупки 9,1;
- Прочее 12,9;

Немного сэкономить можно было на жилье и на питании, но этого делать не хотелось.