Греция - остров КОС - две недели моря

[lenchen]

Пусть немного запоздало, но все же расскажу о том, как мы провели лето))) Вернее две недели отпуска. Итак, поехали)))

Закономерный вопрос – почему именно Кос? И где он вообще находится?

В качестве цели летнего двухнедельного отпуска Кос вполне удовлетворял наши нехитрые требования: теплое море, песчаные пляжи, приемлемая температура, в пределах 4-х часов авиаперелета от Питера и по-возможности на острове))) К островам лично я питаю самые нежные чувства, т. к. беря на прокат машину доставляет немалое удовольствие их исследовать, сочетая просто пляжный отдых с познавательными вылазками. В этом разрезе Кос представляет собой «правильный» объект двухнедельного пребывания – за это время успеваешь объехать все значительные, средние, совсем маленькие и даже расположенные на ближайших соседних островах достопримечательности.

Кос – один из островов архипелага Додеканес, длина острова с запада на восток – 51 км, через весь остров проходит одна «главная» дорога (на нее даже указатели есть «main road”) с ответвлениями вправо и влево, как нам объясняли при получении машины в аэропорту – заблудиться невозможно. Наверное, поэтому мы и не взяли с собой навигатор, решив, что не заплутаем в трех соснах. Практически с любой точки острова видно море, что и не мудрено – при максимальной ширине в 11 км. Дорожные указатели иногда вводили в некоторое замешательство, т. к. зачастую стояли не за положенные 100-150 метров, а прямо на повороте и время для своевременного перестроения и поворота просто отсутствовало, но усвоив на собственном опыте эту коварную особенность, мы приноровились поворачивать в нужном направлении с первой попытки.







Жили мы в частном секторе с многообещающим наименованием Вилла Кос – комплекс из 5 отдельно стоящих домиков на довольно внушительной по размеру ухоженной территории, в полукилометре от моря с завораживающим видом на соседний остров Калимнос и ежевечерний неизменный закат. Домик площадью в 65 кв. метров вмещал просторную гостиную, совмещенную с оборудованной кухней, 2 отдельные спальни и 2 ванных комнаты. Перед домом располагалась вымощенная плиткой терраса с навесом от солнца, шезлонгами для принятия солнечных ванн и столом для посиделок на свежем воздухе. По саду бегали зайцы, похоже совсем привыкшие к людям, т. к. абсолютно не обращали на постояльцев никакого внимания. Наши хозяева – симпатичная греко-французкая пара лет 55 – после 25 лет проживания в Париже вернулись в Грецию и построили домики для сдачи в наем. Тем и живут.

Машина на острове – необходимое средство передвижения. Автобусы там есть, мы их даже видели, ходят по расписанию, но не всегда именно туда, куда хочется поехать. Поэтому рынок сдачи в аренду всякого рода колесных средств передвижения – велосипедов, мопедов, скутеров, квадроциклов, автомобилей – очень развит. Для любителей спортивного образа жизни велосипед, наверное, отличное средство передвижения. Для меня – довольно сомнительное удовольствие – крутить педали, пусть даже всего 10 км по солнцу при температуре около 30 градусов, да еще с различным пляжным скарбом. Не говоря о том, что там иногда встречаются различного рода возвышенности. Для передвижения вдвоем с ветерком на скорости 50-60 км в час наиболее привлекателен квадроцикл – в определенном техническом шарме ему не откажешь. Ну и проходимость у него вполне приличная. Мы по-старинке взяли в прокат Хундай Гетц, чем и остались вполне довольны.

Вооружившись путеводителем Марко Поло мы начали исследовать остров. Первый день был проведен в праздном безделье на ближайшем пляже с забавным названием Там-Там. Таверна с одноименным названием порадовала приличной и относительно недорогой кухней в обеденный перерыв. Ребенок балдел от моря, экипировавшись купленной в ближайшем мини-маркете маской и трубкой, мы в основном полудремали на лежаках, отдыхая от напряженного перелета и набирая сил для дальнейших подвигов.

[lenchen]

На следующий день мы уехали на запад острова, где согласно карте пляжи с манящими и обещающими райское наслаждение названиями следовали один за другим – Magic Beach, Sunny Beach, Paradise Beach… Названия не обманули – действительно на протяжении береговой линии километров в десять протянулись песчаные пляжи, окаймленные дюнами, плавно переходящие один в другой, так что их деление было вполне условным. К каждому из них вел довольно крутой спуск разной степени проходимости и проезжаемости. В зависимости от этого взималась плата за комплект из двух лежаков и зонтика – от 5 евро на более «диком» до 7 евро на «райском», где даже шезлонги стояли в три ряда и людей было поболее. В основном места на пляже было довольно много, а людей – мало. После Сардинии, где все было с точностью наоборот, это даже поначалу приводило в некоторое недоумение – то ли мы не на тех пляжах, где хорошо и их надо искать, толи мы слишком поздно приехали и все «нормальные» отдыхающие уже ушли. Потом мы к этому привыкли – на всех пляжах было достаточно лежаков, зонтиков и места под солнцем.





Самый большой населенный пункт на западе острова – городок Кефалос. Именно в нем и заканчивается их «главная дорога» и дальнейшее продвижение в сторону покинутого монастыря Св. Иоанна Продромоса возможно по некогда асфальтированной узкой дороге с элементами серпантина. Т. к. холмы в этой части острова довольно пологие, то и серпантин оказался не сильно крутой. Правда, нас снова озадачили местные указатели. Практически доехав до монастыря, но не видя его, мы остановились перед выбором: налево кирпич и закрытый шлагбаум (для непонятливых) – дорога вела на вершину холма, где виднелись различные радиолокационные вышки. Направо надпись на фанерной табличке обещала «FKK» - куда мы тоже, в общем-то, не стремились. Пришлось вернуться назад на 4 км к последней развилке. Сверившись еще раз с картой и возможностями проезда, пришли к выводу, что другой дороги, кроме уже выбранной нами ранее, тут нет. Вернулись назад к кирпичу – ну не зря же мы пол-острова (целых 25 км ) сюда ехали – и, преодолевая некоторое внутреннее сопротивление, поехали в сторону «FKK». Буквально через 300 метров мы увидели стоянку перед монастырем.



Сам монастырь представлял собой разрушенное каменное здание неизвестного назначения – то ли хозблок, то ли корпус, где проживали монахи, отреставрированную маленькую церковь с неизменной ярко-синей крышей, стоявшую в тени огромного древнего платана. О туристической привлекательности свидетельствовало наличие кафе, предлагавшего прохладительные напитки и мороженое. Вид от монастыря открывался очень красивый – дух, может, и не захватывало, но в состояние умиротворенности вводило.



Вторая заметная достопримечательность окрестностей Кефалоса – разрушенная базилика Св. Стефана (ок. 500 г н. э.) - наиболее сохранившаяся и самая красивая по месторасположению – на небольшом возвышении прямо на берегу моря напротив островка Кастри. Раскопки производились итальянскими археологами, они попытались восстановить несколько колонн на исторических местах, но по прошествии какого-то времени практически все колонны снова упали – и их решили не трогать. К памятникам древности на Косе довольно вольное отношение – практически все они бесплатны для посещения, а также ни на одном не прикреплена табличка «Не трогать – памятник старины». Напротив, при желании можно расположиться прямо в руинах базилики, загорать, устраивать пикники, бегать и шуметь. Хотя ощущения от того, что все это было построено очень и очень давно, наверное и не дают повода для варварских действий.






На самой окраине Кефалоса можно посетить развалины Мариен-капеллы, построенной на месте античного храма из его же остатков на холме, поросшим бурьяном и колючками. Подозревая, что от старой капеллы скоро останутся одна камни, рядом выстроили новую капеллу – на замену, не дожидаясь высвобождения стройматериалов.

[lenchen]

Наверное, основной достопримечательностью западной части острова все-таки являются его протяженные песчаные пляжи. Когда с северо-востока дул ветер, поднимая заметное волнение на море, здесь было абсолютно спокойно, хотя по утверждению местных жителей вода тут немного прохладнее. Сильной разницы мы не заметили. Кто ищет уединения – может уехать на пустынный пляж Теологос, спрятанный в дюнах, на море зачастую наблюдается волнение, поэтому его предпочитают серфингисты и прочие полоскатели паруса.



В дюнах в полукилометре от пляжа спряталась небольшая церквушка Св. Иоанна. Как и во многих церквях на Косе – ключ либо торчит в дверях, либо висит где-то рядом. Любой желающий может открыть и зайти. Единственное, что меня удивляло – при полном отсутствии людей (скорее даже священников или служителей) в каждой из их церквей всегда горели свечи.





Насладившись путешествиями по западной части острова, мы начали планомерный объезд достопримечательностей его центральной части.

Особого упоминания заслуживает пиниевая роща, расположенная по пути от Атимахии в Кефалос, о существовании которой в путеводителе Марко Поло не было ни полслова намека. Про нее нам рассказали хозяева, добавив, что с ребенком нам там будет интересно. По указателю «Plaka» - что бы это ни значило – с главной дороги мы углубились в путь по пересеченной местности. Через пару километров была достигнута пиниевая роща, в которой жили … ПАВЛИНЫ!!! Причем в очень большом количестве. Оказывается, не так давно сюда завезли пару павлинов и они расплодились. К слову, они практически не боятся людей, давая себя разглядывать и фотографировать со всех сторон. Особое развлечение – искать перья, выпавшие из хвостов самцов. Порадовала семья соотечественников, которая, увидев нашего ребенка с пучком павлиньев перьев (честно собранных к тому времени на большой территории) прокомментировала своему чаду – «Вон, смотри, сколько мальчик перьев НАДЕРГАЛ». Перья мы тщательно упаковали и привезли домой – теперь красуются и напоминают нам лето.





Ближайшая к нашему месту проживания деревня Мастихари ничем примечательным не выделялась, представляя собой небольшой туристический центр с гостиницами, причалом, продуктовыми лавочками, магазинами сувениров и большим количеством едальных заведений, примерно одинаковых и по набору и по стоимости предлагаемых блюд.

Далее по побережью в сторону города Кос располагаются деревни Мармари и Тигаки, бывшие в своем «дотуристическом» прошлом лишь бухтами для рыбаков из деревень в глубине острова. Сейчас это два развитых туристических центра с протяженной береговой линией отличных пляжей, большим выбором кафе и ресторанов, наличием пары толковых супермаркетов с возможностью купить не только сувениры и выпивку, но и вполне прозаичные продукты питания.

Антимахия – вторая по величине деревня в глубине острова. На ее окраине расположен аэропорт. В центре можно увидеть последнюю сохранившуюся из некогда 120 ветряную мельницу. К сожалению, во внутрь нам заглянуть не удалось. На той же площади можно посетить т. н. «традиционный дом» - старый крестьянский дом, превращенный силами местного культурологического центра в музей, дающий представление о том, как жила большая крестьянская семья вплоть до середины 20 века.





Наиболее значительная достопримечательность этого региона – развалины старой крепости Антимахии. Дорога к ней ведет мимо настоящей военной базы острова Кос – за забором видны и сами военнослужащие и всякого разного рода военная техника, вполне современная. О серьезности объекта предупреждают запреты на фотографирование вдоль всей базы.
Строительство крепости было начато венецианцами в 13 и закончено ионнитами в 14 веке. Крепость располагается на возвышении и царит над окрестностями. Даже сейчас, в полуразрушенном состоянии, можно вполне живописно представить себе ее некогда величественный и грозный вид. Сложенные из камня стены, увенчанные рядами зубцов, многочисленные бойницы, сторожевые башни на внешних углах крепости напоминают о первоначальном предназначении – защищать и укрывать. Сейчас на обширной территории крепости кроме двух небольших церквушек не сохранилось никаких построек. Внутренняя часть заросла бурьяном, колючками и чертополохом гигантского размера. Время от времени встречаются небольшие ящерицы, греющиеся на камнях на солнце. С южных стен крепости открывается вид на плодородную долину в районе Кардамены и соседний небольшой остров вулканического происхождения Ниссирос.









Сама Кардамена – крупный (по понятиям Коса) и единственный город на южном побережье специального посещения не заслуживает. Это традиционное место отдыха английских туристов и молодежи. Т. е. все довольно шумно и бестолково))) Зато из Кардамены отходят кораблики, увозящие туристов на соседний остров – Ниссирос.

[lenchen]

Вот уж куда стоит поехать (в смысле поплыть) всенепременно – так это на Ниссирос, остров, который еще не успели полностью вытоптать в свете недлительного на нем пребывания многочисленные туристы, на котором в 4 деревнях живет всего 1000 жителей. Именно этот остров дает представление о типично островной жизни небольших греческих островов. Он расположен всего в 8 милях от Коса и представляет собой жерло спящего вулкана. Когда-то, в далеком прошлом, Кос и Нисирос были одним целым, но в результате активной сейсмической деятельности региона теперь это два отдельных острова. За час корабль преодолевает примерно 20 км, разделяющие Кос и Ниссирос и причаливают в «столичной» деревне Мандраки, где кораблики и ждут гостей, привезенных на остров до пяти вечера. Сама деревня, вытянувшаяся узкой лентой вдоль скалистого морского побережья и прижавшаяся к горам, просто завораживает взгляд кипельной белизной домов в естественном сочетании с ярко-синими ставнями и дверьми, узостью и извилистостью улочек, где зачастую с балкона одного дома можно шагнуть в окно дома напротив, неспешностью жителей, неожиданно открывающимися зелеными двориками в глубине улиц. На скалистом утесе на самом краю деревни расположена небольшая крепость Ионитов, с террасы которой открывается фантастичный вид на всю деревню. На главной улице распахнули двери многочисленные кафе и таверны в ожидании туристов «с большой земли». Однако, стОит найти центральную площадь – к слову абсолютно нетипичную – расположенную как бы на второй линии от моря чуть в глубине. Там под огромным платаном неизвестного возраста уютно расположились несколько ресторанчиков. Не покидает какое-то ощущение нереальности происходящего – туда просто не пробиваются лучи палящего солнца, и даже в самый знойный день можно отдохнуть в тенистой прохладе.







Но сама деревня еще не главная достопримечательность острова, ради которой туда привозят любопытных. Ведь Ниссирос называют еще остров-вулкан и вот этот-то вулкан и привлекает сюда туристов. До него можно добраться на автобусе от причала – минут 25-30 автобус на 1-2 передачах практически как штопор «закручивается» по склону наверх до краев кратера вулкана. А наверху с удивлением устанавливаешь, что остров внутри – пустой))) Сам кратер размером 3 км в длину и 1 км в ширину окружен отвесными почти 700 метровыми скалами. Природа и там не перестает удивлять – одна часть кратера покрыта буйной зеленой растительностью, вторая являет собой прекрасный образец лунного пейзажа. В «лунной» части можно спуститься в меньший кратер, метров на 30 вниз – вот там уже чувствуешь себя практически астронавтом на Луне. Запах серных выделений превалирует над всеми остальными, на дне кратера видны разломы и щели, в которых что-то булькает и дымится, выпуская ядовитые желтые пары. В начале спуска наш папа неудачно пошутил, что главное, успеть убежать, когда вулкан начнет извергаться – это в ответ на вопрос ребенка, насколько наш спуск туда опасен. Все оставшееся время деть нудил, что он туда не пойдет, что это очень опасно, что надо срочно возвращаться наверх. С большим трудом удалось уговорить его спуститься вниз и с еще бОльшим – подойти к одной из расселин, откуда валил пар, для увековечивания на фотоснимке. Зато обратно ребенок поднялся намного быстрее нас, несмотря на довольно крутой подъем и отсутствие толковой дороги. Но место просто необыкновенное.







Самое романтичное место на острове – руины старого поселения Пили (Palea Pyli), живописно раскинувшиеся на северном склоне горной гряды острова и увенчанные развалинами средневековой византийской крепости 11 века. Забраться в крепость на самую вершину горы не получилось из-за реставрационных работ, окончание которых, судя по ходу их продвижения, не планируется в ближайшем будущем. Сама деревня, вернее то, что он нее осталось, раскидана по довольно большой территории склона, существовала со времен раннего средневековья вплоть до 1830 года, когда была покинута жителями из-за эпидемии холеры. С моря поселение было незаметно и защищено от разбойных нападений пиратов. И вообще, древние жители явно были более физически подкованы и выносливы, чем мы – восхождение по узким каменистым тропинкам лично мне давалось с трудом. А жители и дома из камня строили, и в море выходили, и хозяйство вели – и все на скалах.







Недалеко от руин на полпути к Пили вдали от туристической суеты и фастфуда одиноко ждет гостей таверна «Старый Пили», в которой сам хозяин и покажет, и приготовит свежайшую рыбу собственного улова. Вкуснее ее мы на острове ничего не ели. Сидя на террасе таверны, наблюдаешь, как солнце закатывается за горизонт, удивляешься тишине и спокойствию места, нарушаемым лишь блеянием пасущихся внизу и позвякивающих колокольчиками то ли коз, то ли овец. А то вдруг по дороге мимо таверны проедет человек … на ослике. Похоже, в эту таверну, приезжают исключительно по «наводке».

[lenchen]

Самая многолюдная деревня центрального Коса – Зиа, бывшая в прошлом одной из самых состоятельных деревень острова благодаря большому количеству источников. Сейчас она больше всего напоминает турецкий базар с той лишь разницей, что здесь не так остервенело торгуются. Вся центральная улица забита лавками и ларьками, предлагающими «греческие» сувениры, произведенные в Китае, Турции, в лучшем случае (если очень повезет) на материке в Греции. В самой деревне давным-давно ничего не производится. А то, что, к примеру ни шафран, ни корица в средиземноморье не растут – мало кого интересует. По этой же неширокой улице ведется активное автомобильно-автобусное движение. Порой остается загадкой, как транспорт там разъезжается без того, чтобы не «зацепить» друг друга. В центре деревни, если найти проход между магазинами (нам это удалось не с первой попытки, но упорство победило), есть церковь Kimissis tis Theotokou, построенная в начале и отреставрированная в конце 20 века. Внутри стены церкви покрыты фресками, выполненными в традиционном византийском стиле – ярко и немного лубочно.





Из Зии можно совершить восхождение на самую высокую гору острова – Дикеос. Но, прочитав в путеводителе, что в зависимости от степени подготовленности, только подъем на вершину займет от трех до пяти часов, мы решили, что оставим это занятие до лучших времен. Наша «кондиция» оставляет желать лучшего, зато есть к чему стремиться.

Подкупает месторасположение деревни – возвышаясь над долиной, откуда открывается отличная панорама северного побережья острова с неизменными бело-голубыми церквями, среди которых выделяется купол церкви жизнетворящего источника («Zoodochos Pigi») в деревне Лагуди. Чуть дальше за церковью есть антикварная лавка и картинная галерея «the beautiful Greece», в которой есть и небольшое кафе. Интересно даже просто зайти и поглазеть на массу ржавых железок, керамических ковшиков, частей телег и велосипедов живописно раскиданных по небольшому дворику и на очень своеобразные произведения уже современного искусства, ничуть не смущающихся соседством более пожилых собратьев.









На Косе с давних времен существуют термальные сероводородные источники, целебные свойства которых всем известны. Вода из источника смешивается с морской водой, что усиливает положительный эффект. Это, конечно, не Баден-Баден, но посещения заслуживает. Терма Эмброс – отделенный от моря большими валунами бассейн метров 10 в диаметре. Вода в нем довольно горячая – я сама залезть не решилась, а вот мужчин своих сагитировала, еще удивляясь, чего это ребенок с ноги на ногу переминается и не садится в лужу ))) Но потом нашли место попрохладнее и опробовали терму. Асфальт до источника не доходит – заканчивается где-то далеко наверху и к источнику надо спускаться, что хуже – и подниматься обратно тоже - по довольно крутой каменистой дороге, что по палящему солнцу доставляет немало приятных ощущений. Зато наверху – кто бы сомневался – ждет небольшой ларек с парой зонтиков, предлагающий мороженое и прохладительные напитки за умеренные деньги)))). Рынок, никуда не денешься.



[IMG]http://s003.radikal.ru/i203/1011/80/4f****5d4595.jpg[/IMG]

[lenchen]

Кос, столица, построена на северо-восточной оконечности острова в утопающей в зелени местности в глубине открытого залива. “Благодаря” пограничному положению (до берегов Турции все пару километров) Кос успел побывать во власти едва ли не всех завоевателей нашей эры. И даже до рождества христова остров был захвачен то дорийцами, то римлянами.
Проведенные в древнем городе раскопки обнаружили фундаменты строений классической эпохи (напр., Агора – центр духовной и деловой жизни города) и эллинистической и римской эпох (Гимназия, Консерватория-Одеон, римские бани, римский особняк с красивыми мозаиками), участки городских стен классической эпохи, фундамент храма Афродиты и еще одного, вероятно посвященного Гераклу.







В начале XX века город был практически полностью разрушен сильнейшим землетрясением и восстановлен заново. Лично меня скорее забавляла картина аккуратно выстроенных в ряды различных видов обломков - как на витрине, чтобы «показать товар лицом». Подобные места надо рассматривать со знанием дела, ибо сами по себе эти булыжники далеко не каждого способны впечатлить А вот послушать истории от знающего и разбирающегося в теме человека это уже совсем другой расклад.



Вокруг гавани находятся развалины древнего города и крепость Нерадзиас, построенная в 1450-1478 г.г., когда остров захватили рыцари Иоанниты.





Попасть в крепость можно по пешеходному мосту, ведущему от небольшой площади с платаном Гиппократа. По распространенной на Косе легенде его посадил сам Гиппократ, чтобы в тени его кроны заниматься со своими учениками. Согласно некоторым источникам и путеводителям, это самое старое дерево в мире, некоторые биологи оценивают возраст дерева в 2000 лет, но определить его точно невозможно – дерево внутри пустое. От тяжести увесистых ветвей платан практически развалился на части. И если бы не специальные поддерживающие конструкции, в чудесном Косе стало бы на одну достопримечательность меньше.



На одной из башен крепости прямо напротив берегов Турции развиваются греческий флаг и флаг Евросоюза – явно для того, чтобы постоянно напоминать соседям, что им туда путь пока заказан.



Как не сложно догадаться, использование огнестрельного оружия у рыцарей было явно не в почете. Отсюда до наших дней сохранилось множество неиспользованных боеснарядов, слегка потрепанных временем, но все еще готовых продырявить борт нерасторопного противника.



Со стен крепости открывается чудесный вид на гавань, в которой теснятся белоснежные лодки, лодочки, яхты и лайнеры. Вдоль всей линии гавани тянется длинная променада с массой кафе, ресторанов и магазинов.



Вообще сам город производит очень хаотичное неоднородное впечатление – развалины чередуются с современными постройками, единого архитектурного стиля или ансамбля нет и в помине, вечером жизнь бурлит, перед каждым кафе стоят зазывалы, расхваливающие преимущества заведения, хотя при такой проходимости не приходится рассчитывать на что-то сверхъестественное в кулинарном плане.

[lenchen]

Асклепион – исцеляющий храм Асклепия



Асклепион является одним из самых важных и значимых исторических памятников Греции, и уж точно самым известным и важным артефактом Коса.
Асклепион находится в 4 км от Коса, на холме. Представляет из себя храм бога-целителя — Асклепия. Храм был построен на трёх уровнях. На первом уровне располагалась школа медицины и ванны с термальной водой, на втором было несколько храмов, алтарь для жертвоприношений и помещения для священников, на третьем уровне со 2-го века до н. э. стоял храм – самый большой и самый великолепный, посвященный Асклепию.
Современный человек может преодолеть все три уровня примерно за 30 секунд, а в те времена на это уходили года и далеко не все в конечном счете оказывались на вершине Асклепиона.



Итальянские археологи частично восстановили развалины храма на всех трех уровнях, а также мраморные лестницы, ведущие на террасы, чтобы дать возможность хоть частично представить, как оно выглядело до того, как разрушилось. Сам храм окружен зеленью, с верхней террасы открывается потрясающий вид на побережье, море и Малую Азию. После посещения храма на выходе предлагают «самый вкусный свежевыжатый апельсиновый сок» - о вкусовых качествах не спорят, но то, что он явно самый дорогой на всем Косе это однозначно.



В один из последних дней пребывания мы поехали в «тур по трем островам» и побывали на островах Калимнос, нежилом Плати и малонаселенном Псеримнос. На Калимносе мы причалили в столице острова городе Потиа – городке с узкими улочками вдоль порта и массой громких и быстрых ездоков на мопедах, мотороллерах и мотоциклах, от которых еле успевал уворачиваться.





В 19-20 веках Потиа был крупным центром по добыче морских губок. О былом благосостояния города мало что свидетельствует. Но несмотря на это городок подкупает какой-то душевной атмосферой из смеси провинциального захолустья и туристического аттракциона. Зачастую прямо на улице сушится белье, с балконов свисают детские качели, перед окнами в узких проездах стоят столики мини-кафе.





Посетив с экскурсией один из магазинов по продаже губок, мы почерпнули много интересного и смогли прикупить себе несколько натуральных губок.



После этого корабль бросил якорь на обед в бухте у каменистого незаселенного острова Плати. Пока команда готовила неизменные сувлаки, нам дали возможность покупаться в пустынной бухточке. Ребенок с упоением кормил остатками хлеба стайку мелких рыбешек, которая с нетерпением кружилась вокруг корабля, явно с надеждой на халявный обед.



На обратном пути мы остановились на острове Псеримнос, на котором в одной единственной деревне живут постоянно не более 20 человек. Гостей ждут несколько таверн на небольшом песчаном пляже. После полутора часов пребывания корабли снова отчаливают и возвращаются к местам отправления, заканчивая интересный тур.





На следующий день нас ждал путь домой. Аэропорт Коса под конец «порадовал»)) Летели мы а/к «Айр Берлин». Еще на пути «туда» по прилете из Питера в Берлин у нас было 3,5 часа свободного времени на прохождение паспортного контроля, получения вещей и перемещения всего из Шенефельда в Тегель. Прибыли в Тегель вовремя, но не обнаружили своего рейса в означенное время. Оказалось, его перенесли, слава Богу, что на 1,5 часа позднее))))) Толпы на регистрационных стойках Айр Берлин тоже впечатляют, но как оказалось, пугаться их не надо, успевают отправить всех и почти во время. Под конец бегают тетеньки и кричат дурным голосом - кто еще на... "Паддеборн" или еще куда - и тянут запоздавших к стойкам. Вылет из Греции был еще более сказочным - там тебе не германские порядки, все напоминало восточный базар. Наш рейс с указанием окон регистрации на табло вылетов так и не появился)))) Масса людей явно тоже искала свои рейсы – безрезультатно. В итоге все просто стояли в несколько окон и пытались пройти регистрацию. Даже служащие не могли толком сказать, в какую очередь нам надо бы податься. Но рейс – несмотря ни на что - улетел опять же вовремя. Хотя нас и еще одну пару в самолет везли почти с мигалками на отдельном автобусе))) Никак не могли распечатать посадочный талон на меня и на мелкого, т. к. он у меня в паспорте, получалось, что на один номер паспорта надо 2 места дать. Но и это мы как-то там победили)))





Дома ждали дела, работа, соскучившиеся родственники и оставшиеся после отпуска яркие воспоминания.

[lenchen]

Спасибо всем, кто осилил и дочитал-досмотрел до конца

[Нежный Ангел]

здорово!!!!!!! интресные фото. а где бронировали домик?

[pusyasmir]

Спасибо. Очень понравился отчет. Сами собираемся в июне в Грецию. Остров Кос рассматриваю в первую очередь.

Скажите пожалуйста, а там преимущественно какие пляжи? Песчаные или галька?