Венесуэльские каникулы, или 9 уроков выживания

[Regine]

Автор, а продолжение будет? Очень хочется

[mona72]

Продолжаю ...
У подножия вся группа во главе с гидом с удовольствием искупалась в небольшой лагуне. Все плескались и радовались как дети! Еще бы – добраться до этого места не легко. «Тот, кто видел Анхель - знает дорогу в рай» - считают местные индейцы. С радостью поверю им на слово. Наш гид поражал нас умением вскарабкаться по скользким и почти отвесным камням вверх на 2-3 метра и оттолкнувшись соскользнуть по диагонали на животе под ревущие потоки воды. Уходить не хотелось – ведь не знаешь, увидишь ли эту красоту еще раз?





Но начинало темнеть, а путь обратно предстоял долгий. Да еще дождик стал накрапывать. Проводники за это время вылакали все свое противное пиво (что было заметно по раскрасневшимся лицам), натянули гамаки, приготовили знаменитых курочек на костре – поужинали.





Вкусно, много, но без рома. Почему-то никто не догадался взять его с собой. Потому пили колу, просто колу. Удобств здесь никаких, чистили зубы из бутылочки с водой. Душ уже приняли под водопадом. Устроились на ночлег. Спалось просто замечательно! Я и не подозревала, сколько звуков могут издавать джунгли – пение птиц, шорох насекомых, шум травы, треск веток, легкие удары тяжелых листьев друг о друга – вся эта какофония вместе с шумом падающей воды Анхеля и стала мне колыбельной в ту ночь.

[mona72]

День седьмой. «Непотопляемые»
С утра – довольно приличный завтрак и путь обратно.
На одном из каменных порогов лопасти мотора погнулись о камни на дне (вода была очень низкая) и мотор перестал работать. Лодку сильным течением понесло к берегу. А берег представлял собой опасно торчащие в нашу сторону стволы и ветки деревьев. Все вскочили со своих мест, так как никто не хотел быть нанизанным на ветки как мясо на шампуры. Лодка потеряла равновесие и мгновенно наполнилась водой. Хорошо, что фотоаппарат был в кофре. Выгрузились, проводники стали вычерпывать воду, выравнивать камнями лопасти мотора.




Плывем дальше. Но не все так просто – Канайма не хочет нас так просто отпускать. У лодки пробивает дно – еле успеваем догрести до берега. Ждем другую лодку, перекладываем в нее наши вещи, плывем дальше.
По прибытию в лагерь в комнате PJ и Нэды по очереди принимаем душ, переодеваемся в чистую и сухую одежду, забираем вещи из камеры хранения. Пора расставаться – обнимаемся, целуемся, обмениваемся адресами и телефонами – все-таки 3 дня бок о бок.
Американцы продолжат свой путь в Эквадор, на Галапагосы. Путешествие Мэтью только началось – у него еще 9 месяцев странствий по Южной Америке.

В конце у нас был еще куплен облет Анхеля на самолете. Но на станции никто ничего не хотел знать, после долгих разговоров и выяснений – летим. Сначала облет, затем прямиком в СБ. Летели как на личном самолете – три персоны и пилот! Пилот был еще немного и гидом, рассказывал про тепуи, которые мы пролетали, называл имена рек.









Параллельно с нами летел такой же самолетик и мы друг друга фотографировали – необычно!



В СБ у нас уже были куплены билеты на ночной автобус до Санта-Елены. Там нас ждала 4-дневная экскурсия по Гран-Саване. И оттуда мои спутники стартуют на Рорайму. Мне пришлось отложить Рорайму на другой раз, так как по дням я не укладывалась. Присоединюсь ко всем, кто писал про кондиционеры в ночных автобусах – да, очень холодно! Были натянуты на себя все теплые вещи. Саше с Юлей было проще – у них с собой были спальники. Пригодилась купленная Сашей бутылка настойки – вспоминая каждый проведенный в Венесуэле день – пили за события этих дней. А дней уже было проведено не мало. Поэтому настойка быстро закончилась. Как, впрочем, и седьмой день

[mona72]

День восьмой. «Одной ногой в Бразилии»
Гран-Савана – земля индейцев-пемонов, место, где находятся множество столовых гор. До недавнего времени это был действительно затерянный мир, но когда в конце 60-х годов была построена дорога до Бразилии – ситуация изменилась. Поток туристов, желающих увидеть этот красивый и захватывающий мир растет.

В Санта-Елену приехали рано утром – нас встретил гид, прокатил по городу, завез на обзорную точку, где Санта-Елена была как на ладони.



Составили примерный план действий. Решили сначала отправиться в Бразилию – рядом ведь. Паспорта не проверяли, штампы не ставили. Накупили бразильских сувениров (принимали и боливары), попробовали коктейль с соком гуараны. Вот и вся Бразилия. Но ее оставлю на один из следующих отпусков, а пока пора в Катедраль.

Дорога до Катедраля показалась мне изнуряющее долгой. Может сказалась бессонная ночь в автобусе-холодильнике, может отсутствие нормального асфальтового покрытия, а может водитель не особо заботился о моем вестибулярном аппарате.



«Поместье» Катедраль представляет собой большую территорию с хозяйским домом, в котором мы завтракали, ужинали, да и просто проводили время за игрой в карты. На отшибе есть пара гостевых домиков. Нам почему-то достался не самый лучший. Электричество от аккумулятора, горячая вода от газовой колонки. Но зато сон на свежем воздухе, с утра - плоды с гуаявы, растущей прямо у порога, волшебный шум леса, журчание реки. Так крепко я не спала с самого детства! Фонарик очень был кстати – так как после ужина в кромешной тьме найти дорогу к дому было просто невозможно. Про ужины и завтраки следует сказать отдельно. Хозяйка этого поместья – просто фантастически готовит! Блинчики со свежими фруктами, колбаски ручной работы, свежевыжатые фруктовые соки, мясо, запеченное в медовой корочке с лимоном и розмарином, аппетитные курочки! А какие огромные порции!

Нам предстояло провести здесь 4 дня. В планах было посещение окрестных водопадов, пещер, карьеров, поход в гости в настоящую индейскую деревню, попытка намыть золота старым дедовским способом. В первый день младший сын хозяина проводил нас к первому водопаду, метров в 300 от поместья, который так и назывался – Catedral. Он в самом деле чем-то напоминает собор – отвесные стены со всех сторон, а сверху, где вместо купола небо – мощный поток воды вниз.





Затем дорога обратно. Надо заметить, что все пешие пути/дороги в этом путешествии – гремучая смесь из мокрых и скользких корней, острых камней, свисающих на голову лиан, то круто уходящая вверх, то срывающаяся вниз. Поэтому мои ноги были похожи на карту военных действий – порезы, ушибы, синяки. Добавьте сюда еще и укусы насекомых – и вы получите яркую картину. Но, к счастью, обошлось без вывихов и переломов!



Вечером нас ожидал замечательный ужин, заботливо приготовленный Ирит.

[ИДЕИ]

Ппродолжение появилось! Ура
Можно вопрос: во сколько обошлось все путешествие?

[mona72]

День девятый. «На краю бездны»
После завтрака нас ждал самый насыщенный день. Доехали до небольшой деревеньки El Pauji. Хотя определение «небольшой» не годится для населенного пункта, имеющего взлетно-посадочную полосу. Население около 500 человек. И мы даже встретили туристов, которые здесь решили провести свой отпуск – вдали от городского шума и загазованных дорог. Далее путь предстоял в гору. Место, похоже, туристическое, так как указатели стояли на каждом шагу. Опять корни, камни… Но не зря. Дойдя до конечной точки – вид открылся изумительный! El Abismo. Ты стоишь на краю обрыва, а под тобой до самого горизонта густые, непроходимые джунгли. Здесь начинаются влажные леса Амазонии. И граница между Венесуэлой и Бразилией лишь условная. Да и не нужны никакие полицейские кордоны. Никто не решиться пробираться несколько десятков километров по таким диким зарослям, где водятся змеи и дикие хищники.



Недалеко находиться пещера, но пробраться внутрь мы не рискнули. Только заглянули. Очень узкий проход, но местные индейцы говорят, что там большой грот. А в одном из источников вычитала, что этот грот населен колониями летучих мышей и не рекомендуется его посещать без навыков в спелеологии и без необходимого оборудования. Поэтому оставим его для орнитологов и спелеологов, а мы, любители природы в целом, отправимся дальше.

По пути к водопаду Pozo La Esmeralda, к великой нашей радости встречаем бесплатное интернет-кафе. Ведь уже дней 5 родные без малейшего понятия, где мы находимся. В Канайме телефоны не ловят сеть, интернета нет. В Санта-Елене – тоже самое. А тут, в забытой богом индейской деревне, обнаруживаем довольно шустрый интернет!



Но все так же – нет телефонной и сотовой связи. Как выяснилось позже – президент страны трепетно относиться к нововведениям. И существует даже специальная программа по внедрению новых технологий в такие вот дали. Написав письма родным и близким – двигаемся дальше.

Pozo La Esmeralda – красив и сам водопад и его певучее название.



Прозрачная, освежающая вода, уединенный грот, стайки рыбок под ногами, мелкий приятный песочек. А еще я вдоволь напрыгалась – ведь даже с самой верхней его точки никто не доставал до дна, т.е можно быть спокойной за свою голову! У подножия следующего водопада – джакузи для всех частей тела. Названия водопада, к сожалению, я не помню. Но помню теплые камни под спиной и сильные струи воды над спиной. Уходить не хотелось!



По пути обратно вдоль дороги мы заметили странные «столбики» со шляпками сверху - объяснение у меня родилось только одно: слой песка (земли) под шляпкой более плотный и не смывается водой. Знатоки-геологи, поправьте меня.



Последний на сегодняшний день водопад оказался самым экстремальным. Под струями воды есть небольшой грот. И нам захотелось пройти через него, т.е пройти под водопадом слева направо. Недолгий путь по острым и шатающимся камням и я уже стою у самого левого края. Теперь нужно аккуратно, мелкими шагами двигаться вправо. Как непослушный ребенок высовываешь то руку, то ногу – и на тебя обрушивается сильнейший поток воды – ты визжишь от восторга! Саше с Юлей не удалось добраться до этого места, но, может, и к лучшему, потому что дальше еще трудней – надо было аккуратно передвигаться сидя. Зато я получила незабываемые ощущения! Как будто сотня рук мнет твою спину, бедра, ноги.



Так бы и сидела тут целую вечность! Но в этих местах темнеет очень стремительно, поэтому нам пора возвращаться.

[mona72]

Сообщение от ИДЕИ

Ппродолжение появилось! Ура
Можно вопрос: во сколько обошлось все путешествие?

написала в личку

[mona72]

День десятый. «Не в золоте счастье»
Сегодня день предстоял не менее насыщенный. Мы попали под проливной дождь, нас чуть не смыло сильным течением на острые камни, наши ноги были покусаны стаей муравьев. Да и золота Саше не удалось намыть. Но обо всем – по-порядку.
Минут 30 по узкой тропинке от дома – и мы опять в лесу. Широкие банановые листья послужили хорошими зонтами, когда начался дождь. Наш проводник решил сегодня показать нам самый труднодоступный водопад.



Пришлось в буквальном смысле ползти, а где-то перепрыгивать с камня на камень вверх по небольшой реке. Река-то небольшая, но уж больно каменистая. Я это тут же прочувствовала, когда поскользнулась и рухнула на камень. Было и больно и каменисто! Урок номер восемь – удобные трековые ботинки сберегут ваши ноги в путешествии по Гран-Саване.

Недолгий путь – и мы в гостях у местных индейцев. Занимаются они в основном выращиванием юкки, но росли еще ананасы, лимоны, гуаявы. По двору бегали курочки, летали попугаи. Практически русская деревня – картошка (юкка), яблони (гуаявы), вороны (попугаи). Чумазая детвора слетелась посмотреть на чудных людей из другого мира. Хозяйка жилища, неопределенного возраста женщина (ей можно было дать и 20 и 40 лет), угостила нас местным лакомством.









Сахарный тростник действительно сладкий и вкусный, не портил вкус даже песок на зубах. Поблагодарив за гостеприимство, отправились назад.



В конце дня нас ждал настоящий золотой прииск. Когда-то давно хозяину поместья удалось намыть здесь несколько грамм золота и найти немного драгоценных камней. Саша попытал счастья - но его «счастье» ждало его на берегу, пряча от дождя фотоаппарат.



Вернулись домой уставшие, счастливые, голодные!

[mona72]

День одиннадцатый. «Adios amigos. Теперь одна»
Сегодня я прощаюсь со своими спутниками, они двигаются на Рорайму. У меня в запасе только 3 дня, поэтому я решаю вернуться на Маргариту, чтобы отдохнуть от отдыха, залечить ссадины и синяки. Ну и загореть хоть немного!
А сначала дорога до Санта-Елены, откуда стартуют все экспедиции на Рорайму. Ирит приготовила нам сухой паек в дорогу. Забросили ребят в агентство, поблагодарили друг друга за хорошую компанию, обнялись, расцеловались с уверенностью что еще когда-нибудь куда-нибудь соберемся вместе. Теперь мой путь лежал к северу от Санта-Елены. Первой остановкой была смотровая площадка на изумительную долину. По словам проводника, тут снимали сцены из фильма «Парк Юрского периода» - действительно, очень похоже. Я легко могла представить прыгающих по долине динозавров.



Дальше – дорога на яшмовый каньон. Яшма – полудрагоценный камень. И кажется просто невероятным, как его здесь много! Не перестаешь удивляться чудесам природы. Потоки воды полируют камни, можно даже прокатиться тут как на водных горках. Блестящие от воды камни, отражающие солнечный свет – невероятное по красоте зрелище!









Двигаемся дальше, к полноводному и бурлящему водопаду Salto Arapena. Проводник рассказывал, что когда воды мало – то можно было пройтись под потоками воды за водопадом (похоже это стало самым популярным у нас развлечением). Но сейчас он этого делать не станет – воды было угрожающе много. Иногда отчаянные байдарочники ловят тут адреналин, преодолевая бурные потоки и лавируя между камней.





Следующий водопад – Arapan Meru. Неожиданно много местных жителей – сидят на мокрых камнях, греются на солнышке. Спуск довольно крутой, плескаться под струями воды не захотелось, поэтому обхожу водопад со всех сторон, чтоб найти интересную точку для снимков.







Едем дальше. Kama Meru – водопад, образованный одноименной речкой. Да, в Венесуэле тоже есть Кама (правда с ударением на последний слог).



Здесь продаются интересные сувениры, индейцы мастерят их тут же. Похоже на какой-то минерал, который размягчается в воде, ему придают нужную форму, затем он после высыхания застывает. Красивый такой, розовый с прожилками.







Позже я узнала, что есть тропинка к подножию водопада и оттуда он еще красивее. Но времени мало, нужно ехать дальше. Дороги здесь очень живописные, практически на всем протяжении можно было любоваться самыми древними геологическими образованиями на Земле – тепуями. Две самых высоких все время перекрывают друг друга – Рорайма (2810 м) и Кукенан, или Матави (2680 м), и кажется что это одна целая гора. Если верить словам гида, то в очень дождливые сезоны, когда на вершине скапливается много воды, с Кукенана стекает водопад, который гораздо выше Анхеля. Восхождение на Кукенан запрещено законом. Здесь произошла трагедия, когда двое туристов погибли, сорвавшись с отвесной скалы. И родственники погибших в память о своих близких добились того, чтобы был издан закон, запрещающий любое восхождение на эту гору. А еще у индейцев есть легенда: в этих местах собирались древние индейские боги. На Рорайме – добрые, а на Кукенане – злые. Поэтому индейцы не забираются на Кукенан по своей воле. Следующая остановка – на замечательной обзорной площадке напротив тепуй. Здесь я и бросила последний взгляд на Гран-Савану, удивительное и завораживающее место.

[mona72]

Теперь пора возвращаться в Санта-Елену, откуда на ночном автобусе мне предстоял переезд в Пуэрто-Ордаз. Купила билет, достала теплые вещи, попросила сердобольную тетеньку из привокзального магазинчика поставить плеер на зарядку (дорога ведь не близкая) и в первый раз открыла журнал, который был куплен еще в Пулково. Два часа прошли незаметно. И вот 21-00 – время отправления моего автобуса. Но никакого автобуса нет и в помине. А минут за 10 до этого в Пуэрто-Ордаз отправился другой автобус, куда сели почти все люди, находившиеся на вокзале. Попытка сесть в тот автобус ни к чему не привела, водитель сказал, что у меня билеты на другой автобус и он еще не пришел. Ждите. И вот ситуация – стою я совсем одна в пустынном зале ожидания. Один автобус ушел, другого нет, и неизвестно будет ли. Подхожу к какому-то служащему, а он спокойно так отвечает: «А ваш автобус сломался, и приедет чуть позже». Зная пунктуальность местных жителей и прикинув, что скорее всего пора искать где бы переночевать, все шире улыбаюсь тетеньке, которая разрешила мне воспользоваться розеткой. Время 21-15, меня лихорадит, автобуса нет. И в тот самый момент, когда тетенька начинает закрывать свой магазин, подъезжает самый долгожданный автобус в мире! Откуда-то появились еще 3 пассажира. И мы вчетвером загружаемся на свои места. Автобус оказался очень комфортным. Сиденья раздвигаются практически до горизонтального положения, по телевизору показывают какой-то голливудский фильм на испанском. Красота! Ночевать на вокзале не придется! Но рано я радовалась…. Не проехав и пару часов, автобус останавливается. Сердце начинает учащенно биться. А когда открылась дверь и водитель объявил, что автобус сломался и дальше не пойдет – все с вещами на выход, тут мне стало не по себе. К счастью, мы обогнали первый автобус. И в нем было несколько свободных мест. Эти места оказались не самыми лучшими, но все же лучше так, чем ночью и на пустынной дороге. Правда до сих пор сомневаюсь, может он «специально» сломался, чтоб не ехать с четырьмя пассажирами 650 км до Пуэрто-Ордаза? Незнаю. Оставим это на совести водителей.